Jak zdemontować zasilacz z laptopa Asus. Zasady demontażu zasilacza komputera lub laptopa Metoda krok po kroku demontażu zasilacza z laptopa Asus

Adapter jest zewnętrznym zasilaczem do laptopa, monitora lub innego sprzętu. To urządzenie służy do ładowania baterii lub bezpośredniego zasilania urządzenia. W niektórych przypadkach w przypadku awarii konieczny staje się demontaż adaptera.

Będziesz potrzebować

• - ręcznik;
• - młotek;
• - skalpel.

Instrukcje

Weź miękki ręcznik i zawiń w niego adapter. Delikatnie postukaj w szew młotkiem, aby uwolnić klej. Ciosy powinny być wystarczająco ostre i mocne, ale bez nadmiernej gorliwości, aby przypadkowo nie uszkodzić samego ciała. Eksperymentalnie określ siłę, przy której szew zacznie się otwierać. Następnie otwórz skrzynkę.

Otwórz obudowę skalpelem, jeśli boisz się uderzyć w adapter młotkiem. Mogłoby to jednak uszkodzić powierzchnię obudowy przez nacięcia, zarysowania i rozdarcia, a jeśli przesadzisz, sama deska może zostać uszkodzona. W przypadku ręcznika i młotka urządzenie pozostanie nienaruszone. Skalpela można używać tylko wtedy, gdy korpus adaptera jest wystarczająco mocno przyklejony lub ma specjalną metodę mocowania.

Podgrzej najcieńszy i najwęższy śrubokręt lub skalpel i umieść go na spoinie korpusu adaptera. Naciśnij go, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Przesuwaj śrubokręt wzdłuż szwu, aż całkowicie otworzysz obudowę. Należy pamiętać, że w niektórych miejscach znajdują się specjalne zatrzaski, które trzeba będzie otworzyć dociskiem. Jeśli obudowa zostanie poważnie uszkodzona podczas demontażu adaptera, można ją ponownie zmontować za pomocą żywicy epoksydowej, która zastąpi również odpadłe części.

Sprawdź podłączone przewody pod kątem uszkodzenia lub zwarcia. Jeśli nastąpiła w nich awaria, należy ostrożnie przylutować odłączone elementy i owinąć taśmą elektryczną, aby zapobiec ponownemu zwarciu. Jeśli masz zapasowy przewód, możesz przeciąć uszkodzony i podłączyć nowy. W takim przypadku należy odlutować złącza.

Złóż urządzenie z powrotem i sprawdź jego funkcjonalność. Jeśli adapter teraz nie działa, problem może leżeć w wypalonych elementach płytki. W takim przypadku musisz kupić nowe urządzenie, aby naładować sprzęt.

Opiszemy ten element poniżej. Spadki, skoki napięcia i wiele innych rzeczy sprawiają, że takie urządzenia są bezużyteczne.

Instrumenty

Zastanów się, jak samodzielnie naprawić zasilacz laptopa. Jak zdemontować ten element, to pierwsze pytanie, które należy rozwiązać. W większości przypadków do osiągnięcia pożądanego rezultatu potrzebne będą niedrogie części i sprzęt do lutowania. Pytanie, jak zdemontować zasilacz laptopa, komplikuje fakt, że często na jego obudowie nie ma śrub, śrub ani łączników. Jednak ta konstrukcja tylko wydaje się być monolityczna. Na bocznych krawędziach znajduje się wąski szew, który obejmuje cały obwód.

Dwie części

Więc teraz znamy główną cechę, jaką ma zasilacz do laptopa. Jak go zdemontować, jest teraz znacznie łatwiejszy do zrozumienia. Powyższy szew może mieć różną grubość. Często na wierzchu znajduje się naklejka producenta. Następnie musimy ciąć. O elementy wewnętrzne nie trzeba się martwić, gdyż są one osłonięte metalową obudową. Zapewnia ochronę przed promieniowaniem i ochronę treści elektronicznych. Jednak pomimo zabezpieczenia, czynności otwierania wykonujemy ze szczególną starannością.

Algorytm ogólny

Główna różnica między poszczególnymi metodami demontażu sprowadza się do odmiennego podejścia estetycznego do procesu. Możesz też użyć innego narzędzia. W każdym razie ciało musi być podzielone wzdłuż linii szwu. Istnieją dwa główne podejścia. Możesz na siłę odłączyć urządzenie lub je odciąć. W większości modeli połówki są sklejone. Co więcej, nie jest bardzo silny. Można również zastosować zespół występ-rowek. Uzupełnieniem z reguły jest również klejenie. Do wycinania korpusu bloku używamy dowolnego narzędzia o szczególnie cienkim ostrzu. Skalpel lub nóż są w porządku. Przykładamy siłę uderzenia. Kładziemy ostrze bezpośrednio na linii samego szwu, lekko uderzamy małym młotkiem. Staramy się intuicyjnie wyczuć z jaką siłą uderzyć, aby przebić plastikową osłonę bez uszkodzenia znajdującego się pod nią metalu. Otrzymujemy cięcie równe kilku centymetrom. Przenosimy ostrze na jego początek. W rezultacie powinieneś otrzymać ciągłą linię. Piłowanie nożem jest niebezpieczne dla palców, ale dla niektórych takie podejście jest bardziej znane. Jeśli będziemy dysponować zróżnicowanym arsenałem narzędzi, będziemy mogli ciąć ciało z większym bezpieczeństwem i szybkością. Na przykład mocowanie dysku do wiertarki znacznie ułatwi ten proces. W takim przypadku cała procedura zajmuje kilka minut. Cięcie będzie wtedy stosunkowo płaskie. Jednak w tym przypadku ważne jest, aby dokładnie kontrolować głębokość zanurzenia dysku. Ryzyko uszkodzenia metalu jest znacznie zwiększone. Jest inny sposób na demontaż. Wypróbujmy to. Musimy oddzielić poszczególne połówki sprawy. Tak więc wykonujemy jedno małe nacięcie wzdłuż szwu. Wkładamy do niego końcówkę śrubokręta. Następnie wykonujemy kilka łatwych zakrętów, aby zamienić go w dźwignię. W większości przypadków klej trzymający plastik jest łatwy w obsłudze. W rezultacie przepaść się powiększa. Po uwolnieniu jednej strony chwytamy ciało własnymi rękami. Takie podejście znacznie przyspiesza proces. Ponadto w dolnej i górnej połówce obudowy, bliżej narożnika, wiercimy otwory zwykłym wiertłem o niewielkich rozmiarach, aby można było użyć szczypiec. Rozkładamy długopisy. Szew jest rozerwany. Nożem lub płaskim śrubokrętem pomagamy mu całkowicie zniknąć. Jeśli nie możesz zostawić śladów na etui, możesz iść w drugą stronę. Odcinamy kabel, przez który ma być ładowany laptop. W powstałym otworze wykorzystujemy przetestowaną wcześniej dźwignię. Teraz już wiesz, jakie cechy ma zasilacz do laptopa. Jak zdemontować to urządzenie, szczegółowo opisaliśmy powyżej.

Niestandardowa forma

Przyjrzyjmy się, jak zdemontować zasilacz laptopa Asus. Weźmy na przykład komputer Eee PC. Algorytm działań rozpoczyna się od wyszukania kodu pośredniczącego. Następnie usuwamy go. Następnie odkręć śrubę. Uzbrojeni w skalpel oddzielamy część boczną od boku widelca. Lekko stukając w złącze, zdejmujemy górną część zasilacza. Najpierw przechodzimy przez złącza, ponieważ one również są sklejone. Odlutowujemy kabel. Oddzielić złączkę kabla za pomocą szczypiec. Wywiercamy z niego resztki drutu.

Odłączenia

Przyjrzyjmy się teraz, jak zdemontować zasilacz laptopa Lenovo. Zazwyczaj właściciele tych urządzeń mają do czynienia z sytuacją, w której laptop nagle przestaje otrzymywać zasilanie z sieci. Weź płaski śrubokręt i podziel kontur. Niemal wszystkie etapy pokrywają się z uniwersalnym algorytmem opisanym na początku tego materiału. Osobliwością jest to, że konstrukcja jest mocowana za pomocą kleju. Aby uzyskać większą wydajność procesu, możesz użyć nie śrubokręta, ale śrubokręta z nasadką.

Wymuś aplikację

Przyjrzyjmy się teraz, jak zdemontować zasilacz laptopa Acer. Urządzenia te są szczególnie wytrzymałe, dlatego najlepiej użyć solidnego noża i młotka, aby uzyskać dostęp do ich wewnętrznych elementów. Pozostałe kroki są podobne do opisanych w powyższych uniwersalnych instrukcjach.

Lekcja wideo na temat demontażu i montażu zasilacza laptopa

Demontaż zasilacza z laptopa Asus krok po kroku

Wielu z nas spotkało się z takim problemem, jak brak procesu ładowania laptopa. Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Po pierwsze, zepsute gniazdo na samym urządzeniu może do tego doprowadzić, po drugie, przerwy w kablu prowadzącym do zasilacza, a po trzecie, zerwany przewód na styku z zasilaczem. W tym artykule poruszymy trzeci najczęstszy przypadek - zerwane przewody, które uniemożliwiają ponowne pójście do serwisu lub nieuzasadniony zakup nowego zasilacza z powodu takiego drobiazgu.

!!!Uwaga!!! Aby wymienić przewód, musisz najpierw zdemontować samą jednostkę, z reguły są one nierozłączne. Jeśli nie masz czasu, chęci lub umiejętności w takich procedurach, lepiej zwrócić się do specjalistów, dla których naprawa laptopów Asus jest procesem dość łatwym i szybkim.

Aby otworzyć zasilacz, potrzebujemy:

• Nóż (lub coś podobnego, z cienkim, ale niewystarczająco ostrym ostrzem, aby nie uszkodzić samego bloku);
• Młotek;
• Serwetka (wszystko, co można umieścić pod blokiem, nawet gazetę lub kartkę papieru);
• Superglue i strzykawka;

Zacznijmy:

1. Najpierw należy położyć zasilacz po obu stronach serwetki/szmatki, aby nie zarysować powierzchni, na której będziemy pracować.
2. Następnie trzeba włożyć nóż w rowek dzielący blok na pół, tylko nie przy samej krawędzi, ale trochę dalej od krawędzi, ponieważ można uszkodzić lub złamać róg.
3. Delikatnie uderzyć nóż młotkiem, nie tak mocno, żeby złamać blok (przecież trzeba go zdemontować, inaczej mogliśmy zrobić wszystko w jednym kroku - młotkiem), ale nie tak słabo, bo potrzebujemy nóż lekko wygiął bok zasilacza, po czym w tym miejscu się rozproszy.

1. Robimy to samo, najpierw po drugiej szerokiej stronie, a następnie na pozostałych dwóch wąskich. Jeśli blok nie otworzy się całkowicie, powtarzamy tę samą akcję. W ten sposób otwieramy go, co było potrzebne.

1. Aby wymienić przewód należy najpierw odkleić obwody z jednej z połówek bloku, delikatnie podważając je nożem, do którego można je przykleić, następnie zdjąć aluminiową owijkę z obwodów, można ją przykleić taśma.
2. Następnie należy odlutować dwa przewody starego przewodu z obwodów i przylutować nowe z przewodu roboczego w tej samej kolejności.
3. Zasilacz montujemy w odwrotnej kolejności, najpierw za pomocą strzykawki lub długiej wylewki kleju nakładamy klej na jeden z rowków plastikowej obudowy zasilacza.

Wszystko więc samodzielnie demontowaliśmy i montowaliśmy zasilacz z laptopa, używając tylko dostępnych narzędzi. Co więcej, całkowicie zrezygnowali z czyjejś pomocy. Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny.

Jeśli okaże się, że bateria Twojego Macbooka Pro nie ładuje się już z natywnego adaptera, nie spiesz się, aby szturchać go lutownicą. Nieważne, jak głupio to zabrzmi, ale najpierw powinieneś:

1. upewnij się, że styk w gniazdku jest niezawodny (nie używaj uszkodzonego);

2. upewnij się, że w gniazdku jest prąd (podłącz inne urządzenie, o którym wiadomo, że jest sprawne);

3. sprawdzić, czy do gniazdka zasilania laptopa nie są wepchnięte obce przedmioty (zazwyczaj dostają się tam okruchy jedzenia, sprasowane grudki kurzu i inne owady);

4. dokładnie sprawdź żółte styki złącza. Nie należy ich palić, czernieć, utleniać. Kiedy próbujesz je zatopić, szpilki powinny wrócić bez zacinania się. Wskazane jest, aby ponownie nie zarysować złoconej powłoki;

5. upewnij się, że przewód od adaptera do złącza nie ma uszkodzeń mechanicznych, załamań, nie wystających spod izolacji gołych przewodów, nie przejechał po nim fotel biurowy itp. Uszkodzony przewód można łatwo wymienić własnymi rękami na dowolną inną odpowiednią sekcję. W MacBookach są tylko dwa przewody od zasilacza do złącza Magsafe 2:

Jeśli jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem, możesz zostać uratowany, po prostu odłączając adapter od sieci na kilka minut. Zdarza się, że na skutek przepięcia w sieci ładowarka przechodzi w stan ochrony i potrzebuje czasu, aby pomyśleć, że blokada została zresetowana.

Czasami, gdy adapter jest podłączony do Macbooka, wskaźnik ładowania nie świeci, ale w rzeczywistości trwa ładowanie. Faktem jest, że wymagany wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) zapala się na polecenie kontrolera systemu SMC znajdującego się w MacBooku. Czasami, z powodu nagromadzonych błędów, SMC zaczyna zawodzić, a wtedy pomaga zresetowanie kontrolera.

Aby to zrobić, musisz podłączyć adapter do całkowicie wyłączonego (nie śpiącego, a mianowicie wyłączonego) MacBooka, naciśnij kombinację klawiszy Shift + Control + Option i, nie zwalniając ich, naciśnij Power. Następnie, jednocześnie zwalniając wszystkie przyciski, włącz laptopa za pomocą resetującego kontrolera.

Jeśli wszystko inne zawiedzie, będziesz musiał zaprzyjaźnić się z dokładnie tym samym MacBookiem i po cichu wymienić z nim ładowarki i spróbować połączyć się z jego ładowarką. Znajomy nie musi mieć dokładnie tego samego adaptera - mocniejszy też się nada. Najważniejsze jest to, aby złącza pasowały. [Komentarz : według jednego z komentarzy do tego artykułu, słabszy zasilacz również będzie działał]

Jeśli bateria MacBooka nie ładuje się za pomocą ładowarki, a po podłączeniu ładowarki innej osoby wszystko zaczyna działać tak, jak powinno, oznacza to, że ładowanie jest zepsute. Twoja czapka. Najodważniejsi mogą poinformować żonę, że zakup futra z norek ponownie jest anulowany, bo ważniejszy jest MacBook. Inni będą musieli samodzielnie naprawić adapter.

Skończyło się na wadliwym zasilaczu MagSafe 2 o mocy 60 W, więc większość poniższych informacji będzie dotyczyć tego adaptera. Ta ładowarka była dołączona do 13-calowych modeli MacBooka Pro z wyświetlaczem Retina:

• MD212, MD213 (koniec 2012)
• MD212, ME662 (początek 2013)
• ME864, ME865, ME866 (koniec 2013)
• MGX72, MGX82, MGX92 (połowa 2014 r.)
• MF839, MF840, MF841, MF843 (początek 2015 r.);

Naprawa ładowania Macbooka Pro

Zanim zagłębimy się w wnętrze, warto wiedzieć, jak rozpoczyna się proces ładowania. Możesz być zaskoczony, ale inżynierom Apple udało się zintegrować sterowanie mikroprocesorowe nawet w tak prostym urządzeniu, jak ładowarka. Oto kluczowe punkty:

1. napięcie robocze wynosi 16,5 wolta. Jednak dopóki adapter nie jest podłączony do obciążenia, jego wyjście ma napięcie w obwodzie otwartym (około 3 V) z ograniczeniem prądu ~ 0,1 mA;
2. po podłączeniu złącza do MacBooka wyjście adaptera jest ładowane na skalibrowane obciążenie rezystancyjne, dzięki czemu napięcie obwodu otwartego spada do ~1,7V. 16-bitowy mikrokontroler w ładowarce wykrywa ten fakt i po 1 sekundzie nakazuje klawiszom wyjściowym podanie pełnego napięcia. Takie utrudnienia pozwalają uniknąć iskrzenia i spalenia styków złącza w momencie podłączania ładowarki do laptopa;
3. przy podłączeniu zbyt dużego obciążenia, a także w przypadku zwarcia, napięcie obwodu otwartego spadnie znacznie poniżej 1,7 V, a polecenie włączenia nie nastąpi;
4. złącze zasilania Macbooka Pro zawiera mikrochip DS2413, który zaraz po podłączeniu do MacBooka rozpoczyna wymianę informacji z kontrolerem SMC za pomocą protokołu 1-Wire. Wymiana odbywa się poprzez magistralę jednoprzewodową (styk środkowy złącza). Ładowarka dostarcza laptopowi informacji o sobie, w tym jego pojemności i numerze seryjnym. Laptop, jeśli wszystko mu pasuje, podłącza swoje obwody wewnętrzne do adaptera i informuje go o aktualnym trybie pracy, na podstawie którego zapala się jedna z dwóch diod LED w złączu. Cała wymiana uprzejmości zajmuje mniej niż 100 milisekund;

Biorąc pod uwagę powyższe, jest mało prawdopodobne, że MacBooka będzie można naładować bez natywnego ładowania. Sprawdzenie zasilania bez MacBooka również nie zadziała.

Teoretycznie do testów można podłączyć rezystor 39,41 kΩ do dwóch skrajnych styków złącza Magsafe (co nie jest takie proste, biorąc pod uwagę konstrukcję złącza). Za sekundę na rezystorze powinno pojawić się napięcie 16,5 wolta. W takim przypadku wskaźnik na złączu nie zaświeci się.

Dla tych, którzy nie wiedzą, złącze zasilacza Apple Magsafe 2 ma następujące wyprowadzenia:

Ta sprytna konstrukcja gniazda ładowania umożliwia podłączenie Macbooka bez martwienia się o polaryzację.

Pomimo tego, że oryginalny adapter ma wbudowane wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, nadal nie należy go lekceważyć. Moc tego zasilacza wystarczy, by podpalić Cię przy pierwszej okazji, ochlapać stopionym metalem i przestraszyć… czkawkę.

Jak bezboleśnie zdemontować adapter

Aby zdemontować ładowarkę do Macbooka, będziesz musiał użyć brutalnej siły, ponieważ połówki obudowy są sklejone ze sobą. Najbardziej bezbolesną opcją jest użycie szczypiec, jak pokazano na tym filmie:

Udało mi się zdemontować zasilacz z mojego Macbooka Pro w ciągu 2-3 minut (podczas gdy większość czasu spędziłem na szukaniu wygodnego ogranicznika dla szczypiec). Następnie nadal pozostają lekkie ślady sekcji zwłok:

Po otwarciu obudowy należy dokładnie sprawdzić płytkę PCB pod kątem spalonych ścieżek, zwęglonych rezystorów, spęczniałych lub wyciekających elektrolitów i innych anomalii.

Deska najprawdopodobniej zostanie wypełniona jakimś rodzajem masy, należy ją ostrożnie usunąć. I fajnie byłoby nie odrywać niczego zbędnego.

Nie zaszkodzi zadzwonić od razu bezpiecznikiem 3,15A. Oto w brązowym etui:

Jeśli bezpiecznik jest uszkodzony, zwykle oznacza to awarię mostka diodowego, potężnego MOSFET-u lub obu. Te elementy palą się najczęściej, ponieważ spada na nie główny ładunek. Są bardzo łatwe do znalezienia - znajdują się na wspólnym kaloryferze.

Jeśli tranzystor polowy jest wybity, warto sprawdzić rezystor o niskiej rezystancji w obwodzie źródłowym i całym obwodzie tłumiącym (R5, R6, C3, C4, D2, dwa dławiki FB1, FB2 i kondensator C7):

Podczas naprawy zasilacza Macbooka zdecydowanie zaleca się podłączenie go do źródła zasilania 220 V przez 60-watową żarówkę. Zapobiegnie to destrukcyjnym skutkom w przypadku zwarcia w obwodzie.

Bądź bardzo ostrożny! Niebezpieczne napięcia mogą być obecne na kondensatorze wysokonapięciowym przez długi czas. Raz mnie złapali i było to wyjątkowo nieprzyjemne.

Jeżeli po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz nie uruchamia się, to niestety dalsza naprawa ładowarki Apple Magsafe 2 jest niemożliwa bez schematu elektrycznego.

Nawiasem mówiąc, najbardziej niezawodnym sposobem sprawdzenia, czy obwód działa, czy nie, jest pomiar napięcia na elektrolitach wyjściowych. Na działającym zasilaczu powinno być 16,5 V:

Obwód adaptera Magsafe 2 (60 watów)

Nie udało się znaleźć schematu ideowego zasilacza Macbooka, więc nie pozostało nic innego jak skopiować go z płytki drukowanej. Oto najciekawszy fragment:

Jak widać na schemacie, ładowarka jest zmontowana zgodnie z klasycznym schematem zasilacza impulsowego z jednym końcem. Sercem przetwornika jest mikroukład DAP013F - nowoczesny regulator quasi-rezonansowy, pozwalający na osiągnięcie wysokiej sprawności, niskiego poziomu hałasu, a także ochronę przed przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem.

W początkowym momencie, po podłączeniu adaptera do gniazdka, na zwojach uzwojenia 1-2 nie ma napięcia, odpowiednio napięcie na bramce tranzystora Q33 wynosi zero i jest zamknięte. Na jego odpływie napięcie jest równe napięciu pracy diody Zenera ZD34, która jest tam zasilana z prostownika pełnookresowego utworzonego przez diody D32, D34 i część mostka diody mocy BD1, poprzez łańcuch rezystorów R33, R42.

Tranzystor Q32 jest otwarty i kondensator C39 zaczyna ładować z tego samego prostownika diodowego (w obwodzie: R44 - ZD36 - Q32). Napięcie z tego kondensatora trafia do 14 odnogi mikroukładu IC34, który jest podłączony przez jego wewnętrzny przełącznik do styku 10 i odpowiednio do kondensatora elektrolitycznego C 22 uF (nie mogliśmy znaleźć jego oznaczenia na płytce). Początkowy prąd ładowania tego kondensatora jest ograniczony do 300 μA, a następnie, gdy napięcie na nim osiągnie 0,7 V, prąd wzrasta do 3-6 mA.

Gdy kondensator C osiągnie napięcie początkowe mikroukładu (około 9 V), uruchamia się generator wewnętrzny, impulsy z 9 styku mikroukładu trafiają do bramki Q1 i cały obwód ożywa.

Od tego momentu napięcie mikroukładu IC34 jest dostarczane z kondensatora C, na którym napięcie powstaje z uzwojenia 1-2 transformatora przez diodę prostowniczą D31. W takim przypadku wewnętrzny przełącznik mikroukładu przerywa połączenie między 14 a 10 stykami.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem mocy wyjściowej realizowane jest za pomocą elementów ZD31 - R41 - R55. Gdy napięcie na wyjściu uzwojenia 1-2 wzrasta powyżej napięcia przebicia diody Zenera, na pierwszym styku mikroukładu pojawia się potencjał ujemny, co prowadzi do proporcjonalnego zmniejszenia amplitudy impulsów na 9 styku .

Ochrona przed przegrzaniem jest realizowana za pomocą termistora NTC31 podłączonego do drugiego styku mikroukładu.

Czwarty pin mikroukładu służy do określenia momentu przełączenia przełącznika wyjściowego w punktach minimalnego prądu.

Szósty pin mikroukładu służy do stabilizacji napięcia wyjściowego adaptera. Obwód sprzężenia zwrotnego zawiera transoptor IC131, który zapewnia galwaniczną izolację części wysokonapięciowej i niskonapięciowej adaptera. Jeżeli napięcie na szóstej nodze spadnie poniżej 0,8V, konwerter przełącza się w tryb zmniejszonej mocy (25% wartości nominalnej). Do poprawnej pracy w tym trybie wymagany jest kondensator C36. Aby powrócić do normalnej pracy, napięcie na szóstej nodze musi wzrosnąć powyżej 1,4V.

Siódma odnoga mikroukładu jest podłączona do czujnika prądu R9, a po przekroczeniu pewnego progu działanie konwertera jest blokowane. Kondensator C34 ustawia interwał czasowy dla systemu automatycznego odzyskiwania po przetężeniu.

12. pin mikroukładu ma na celu ochronę obwodu przed przepięciem. Gdy tylko napięcie na tej nodze przekroczy 3V, mikroukład przejdzie w stan zablokowania i pozostanie w tym stanie, aż napięcie na kondensatorze C spadnie poniżej poziomu resetowania sterownika (5V). Aby to zrobić, musisz odłączyć adapter od sieci i chwilę poczekać.

Wygląda na to, że ten adapter nie wykorzystuje wbudowanej w mikroukład funkcji ochrony przed przepięciami (w każdym razie nie udało mi się wyśledzić, do czego podłączony jest rezystor R53). Podobno rolę tę przypisuje się tranzystorowi Q34 podłączonemu do obwodu sprzężenia zwrotnego równolegle z transoptorem IC131. Tranzystor jest sterowany napięciem z uzwojenia 1-2 przez dzielnik rezystancyjny R51-R50-R43 i w przypadku np. awarii transoptora nie pozwoli mikroukładowi na niekontrolowane zwiększenie napięcia konwertera.

Tak więc w tym 60-watowym zasilaczu zaimplementowano trzykrotne zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia wyjściowego dopuszczalnych granic: transoptor w obwodzie sprzężenia zwrotnego, tranzystor Q34 w tym samym obwodzie i dioda Zenera ZD31 podłączona do 1. nogi mikroukładu. Dodaj do tego również ochronę przed przegrzaniem i przetężeniem (zwarcie). Okazuje się, że jest to bardzo niezawodna i bezpieczna ładowarka do MacBooka.

W chińskich ładowarkach większość systemów zabezpieczających została odrzucona, a ze względów ekonomicznych nie ma obwodów filtrujących RFI i eliminujących elektryczność statyczną. I chociaż te rzemiosło są całkiem sprawne, to za swoją taniość muszą płacić większym poziomem zakłóceń i zwiększonym ryzykiem awarii płyty zasilającej laptopa.

Teraz, mając obwód przed oczami i wyobrażając sobie, jak powinien działać, łatwo będzie znaleźć i wyeliminować wszelkie usterki.

W moim przypadku niesprawność adaptera była spowodowana wewnętrznym uszkodzeniem rezystora R33, dlatego tranzystor Q32 był zawsze zablokowany, napięcie nie szło odpowiednio do 14 nogi sterownika, napięcie na kondensatorze Z nie mógł osiągnąć poziomu włączenia mikroukładu.

Po wlutowaniu rezystora R33, obwód startowy mikroukładu został przywrócony i obwód zaczął działać. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże ci naprawić ładowarkę z twojego MacBooka Pro.

Aby pomóc w identyfikacji całkowicie wypalonych elementów załączam archiwum ze zdjęciami tablicy w wysokiej rozdzielczości (37 zdjęć, 122 MB).

A ludzie wypreparowali dokładnie tę samą ładowarkę, tylko o mocy 85 watów. Interesujące też.