Schema di un semplice alimentatore per computer. Come realizzare un alimentatore regolabile da un computer. Impostazione della protezione di tensione nell'alimentatore

Ho diversi vecchi alimentatori per computer in giro nel mio laboratorio. Un tempo dovevano essere cambiati spesso. Giacciono come spazzatura ed è un peccato buttarli via, continuavo a pensare a dove usarli. Si è scoperto che non ero l'unico a grattarsi la testa su questo problema. Bene, ho trovato un progetto del genere. Risulta piuttosto carino. Torcia di emergenza da un vecchio alimentatore. E se hai una batteria UPS in giro, hai già quasi tutto ciò di cui hai bisogno. L'unica cosa è che se fossi l'autore, non recinterei il circuito con coccodrilli per caricare la batteria da un caricatore esterno, ma lo inserirei all'interno della custodia. Per fortuna c'è abbastanza spazio. Sì, e prenderei una lampada a LED. Quindi anche una vecchia batteria mezza scarica potrà brillare a lungo.

Una torcia del genere sarà molto comoda come quella per un'auto. Basta considerare la possibilità di ricaricarlo dalla rete di bordo o dall'accendisigari. Bene, se non hai ancora una macchina nuova, puoi cercarne una.

Hai molti pezzi di ricambio per computer? Ti piace essere preparato per le emergenze? Sei pronto per l'apocalisse zombi? Capisci cosa intendo quando dico la parola "Junk Punk"?

Se è così, allora dovresti costruirti una torcia con alimentatore per computer riciclato!
Utilizzando componenti recuperati, riutilizzati e riutilizzati, costruiremo una lanterna elettrica da 12V/11W.

Tutto è iniziato di recente mentre stavo parlando con un amico del programma di sviluppo-implementazione a Milwaukee. Stavo lavorando a un semplice progetto di cablaggio e stavo chiacchierando e un amico mi ha mostrato un paio di batterie al piombo da 5 Ah che ha spento che erano abbastanza buone e le ha date a chiunque le volesse. Si tratta di una batteria ricaricabile di dimensioni eccellenti e le dimensioni e la forma mi hanno ricordato le torce "vecchio stile" che utilizzano celle a secco da 9 V. Questo, e la discussione sui film sugli zombie, mi chiedo: ho le capacità non solo per costruire una luce portatile con un po' più di materiali di scarto, ma per costruire qualcosa di meglio di quanto potrei comprare?

L'ho presa come una sfida e ho iniziato ad assemblare la lanterna alimentata.

Passaggio 1: strumenti e materiali

Innanzitutto, diamo un'occhiata agli strumenti e ai materiali per il progetto.

Quasi tutti i materiali per questo progetto sono stati riciclati, recuperati o recuperati. Il progetto si è basato sui materiali che avevo a disposizione. Se vuoi costruire qualcosa del genere, potresti comprare qualcosa. Meglio ancora, perché non crei un progetto utilizzando solo i materiali che hai a portata di mano e vedi cosa ti viene in mente!

Materiali:
L'alimentazione del computer è morta
Lampada per illuminazione paesaggistica 12V
Batteria ricaricabile 12V - 5ah p o altra dimensione installata all'interno del generatore
Intervallo di schiuma o altro rottame metallico
Colla
Terminali a crimpare da 1/4″ con nomi
Collegamenti zip
Nastro isolante o termoretraibile
Caricabatterie

Potresti aver notato che non ho incluso alcun interruttore o cavo nell'elenco dei materiali. Questo perché riutilizzeremo lo switch, il cablaggio e l'alimentazione della porta già presenti nell'alimentatore.

Gli strumenti sono semplici, qualcosa di cui nessun rispettabile interior designer fai-da-te potrebbe fare a meno, ma alla fine, la maggior parte può essere sostituita da un coltellino svizzero o da un multiutensile.

Utensili:
Cacciaviti a croce
Spellafili
Pinze per fili
Taglierine laterali
Punte e punte
Multimetro (opzionale)

Passaggio 2: apri ed elimina quelli non necessari

Il primo passo è aprire l'alimentatore.

Rimuovi le quattro viti Phillips che tengono in posizione il coperchio dell'alimentatore e rimuovi il coperchio. La copertura è in realtà 3 lati, o metà potenza. Separare le due parti.

All'interno vedrai molti cavi, un circuito stampato, una ventola, un interruttore e una porta di alimentazione.

Rimuovere le quattro viti che fissano la ventola di raffreddamento. Scollega la ventola dalla scheda e poi mettila da parte come materiale per uno dei tuoi progetti futuri.

Rimuovere le viti che fissano la scheda elettronica. Trova i cavi dall'interruttore e dal connettore di alimentazione e seguili fino al punto in cui si collegano sulla scheda. Taglia il filo vicino alla scheda per massimizzare la lunghezza del filo collegato in modo permanente all'interruttore e al connettore di alimentazione.

Rimuovere il PCB e metterlo da parte.

Ora hai praticamente una scatola vuota con un paio di fili sull'interruttore e sull'alimentazione. Li useremo come parte del progetto. Dovresti avere abbastanza cavo per la batteria e la lampadina.

Passaggio 3: batteria

La batteria utilizzata per il progetto è una batteria al piombo sigillata da 5 Ah. Si adatta perfettamente alla custodia dell'alimentatore.

I terminali della batteria non sono connettori maschio da 1/4″. È facile da lavorare crimpando i connettori a forcella sui fili e poi semplicemente spingendoli sul connettore del terminale della batteria.

La batteria è contrassegnata dal positivo in rosso e dal negativo in nero e dispone di una protezione in plastica vicino al terminale positivo per ridurre i cortocircuiti accidentali.

Posizionare la batteria in una metà della custodia dell'alimentatore per assicurarsi che si adatti. Puoi utilizzare una matita o un pennarello per delinearlo in modo da sapere dove si trovano le linee quando la batteria è inattiva.

Passaggio 4: luce

Lampada da 12 volt, lampada da 11 watt rimasta da un altro progetto. Di solito può essere utilizzato nell'illuminazione paesaggistica esterna a bassa tensione, alimentato da un trasformatore da 12 V CA.

Qualcosa di semplice come una lampadina non importa se è alimentata da corrente alternata o continua, purché la tensione sia corretta. Utilizzeremo batterie da 12 V, quindi non ci sono problemi a convertire questa palla.

La lampada prenderà il posto del ventilatore. Tieni la palla nella griglia rotonda dove si trovava la ventola. Mark, quanto spazio occuperà la lampadina? È rotondo e la ventola lo è, quindi si adatterà bene, ma non completamente nel case. (Le lampade di altre dimensioni possono essere montate a incasso o anche all'interno dell'alloggiamento!)

Utilizzare taglierine laterali o SNiP in stagno, griglia in stagno della ventola SNiP per adattare le lampade. Puoi anche usare un Dremel o un altro strumento da taglio.

Prova a montare la lampadina, ma non provare ancora a collegarla. Per prima cosa vogliamo che il filo vada verso la luce.

Passaggio 5: collegarlo

Il cablaggio per la luce è abbastanza semplice. Il circuito completo dell'intera batteria passa alla lampadina e di nuovo alla batteria negativa.

Poiché si tratta di una batteria ricaricabile, sarebbe bello anche aggiungere un modo per caricare la luce senza doverla rimuovere per accedere alla batteria. Per fare ciò utilizzeremo la porta del cavo di alimentazione come luogo in cui collegare il caricabatterie.

Innanzitutto, controlla che i cavi, l'interruttore e il connettore di alimentazione raggiungano la batteria e la lampadina.

Il "115/230" non utilizzerà un interruttore di alimentazione, quindi i suoi fili rossi possono essere lasciati spenti. Conservarli per riutilizzarli. Questo è un filo buono e pesante e il rosso viene solitamente utilizzato per indicare la polarità positiva.

Spelare e attorcigliare un filo da ciascun interruttore di alimentazione e ingresso. Aggiungi l'albero a forcella femmina e crimpalo. Questo connettore va al terminale positivo della batteria. L'altro filo dell'interruttore va alla lampadina.

L'altro filo di ingresso dell'alimentazione va sul lato opposto della palla. Anche questo lato della sfera va al negativo della batteria. Questa lampada ha "multi-terminali", quindi puoi collegare due fili contemporaneamente al terminale: uno con un connettore e uno con un filo nudo, serrato sotto una vite.

In questo modo, l'alimentazione arriverà alla lampadina solo quando l'interruttore è acceso, ma l'alimentazione sarà sempre collegata ai due pin sull'ingresso di alimentazione. (Tagliare il terzo filo.) Quindi il caricabatterie può essere collegato a due terminali per caricare la batteria. Contrassegnare con due contatti, rispettando la polarità.

(Una nota sul riutilizzo degli interruttori: gli interruttori e gli altri componenti spesso hanno 2 serie di valori nominali: uno per CA e uno per CC. I valori nominali sono solitamente molto inferiori per CC. Usa una torcia per osservare attentamente il lato dell'interruttore e vedrai vedrà la sua potenza. Poiché è solo un progetto da 1 Amp, questo interruttore funzionerà correttamente.)

Passaggio 6: maniglie

Un unico elemento lanterna classico, maniglia posizionata, separata dal corpo della lampada.
(A differenza di una torcia elettrica, in cui basta afferrare l'intera forma della torcia.)

Di solito, mi piace usare alcuni bulloni e distanziatori e una croce di legno o metallo per assemblare la maniglia. Tuttavia, non avevo materiale a portata di mano che sembrasse soddisfarlo, a parte i cavi ancora collegati alla scheda, messi da parte in precedenza.

Questi fili erano legati insieme strettamente e il diametro era appena giusto per essere comodo nella mano. Ho tagliato un mucchio di fili vicino alla superficie della tavola.

Ho misurato il diametro del cablaggio inserendolo attraverso un trapano indice. Se sembrava adattarsi meglio a un foro da 1/2″. Ciò significava che potevo praticare fori da 1/2″ attraverso la lamiera e quindi far passare i fili attraverso. Ho praticato due fori, centrati da un lato all'altro. C'erano già due segni di timbro nel metallo a circa 3/4 pollici da entrambe le estremità, quindi li ho usati come riferimento per la distanza dal bordo da forare.

Con i fori, ho fatto passare l'estremità scoperta del filo attraverso l'interno della custodia, dall'alto e indietro attraverso l'altro foro. Il connettore di alimentazione originale del computer della scheda è troppo grande per passare attraverso il foro, quindi funge da fermo.

Dall'altra parte della linea. Ho avvolto due fascette attorno al filo per legarle in posizione. Poi ho messo lì i fili extra, li ho legati di nuovo e ho tagliato i fili extra.

Passaggio 7: assemblaggio

Una volta terminati il ​​cablaggio e le maniglie, è necessario assemblare tutto insieme.

Adesso è il momento di mettere la colla al posto della lampada e della batteria.

Ho incollato la lanterna con colla siliconica. Funziona bene in un ampio intervallo di temperature. La lampada si surriscalda quando viene utilizzata, quindi la colla a caldo sarebbe una cattiva scelta.

D'altra parte, la pistola per colla a caldo ha funzionato benissimo per incollare le batterie nella custodia. Ho anche incollato insieme due pezzi di schiuma con un piede di porco per fungere da distanziatore tra la batteria e il coperchio.

Una volta che la colla si è raffreddata/drenata, reinstallare il coperchio sul corpo (vedere imbottitura in schiuma e maniglie in filo metallico) e rimontare le quattro viti del coperchio.

Per ricaricare ho semplicemente collegato un piccolo caricabatterie; avevo già due pin di ricarica, di cui ho segnato la polarità.

Passaggio 8: provalo!

Non solo i radioamatori, ma anche solo nella vita di tutti i giorni, potrebbero aver bisogno di un potente alimentatore. In modo che ci sia una corrente di uscita fino a 10 A con una tensione massima fino a 20 volt o più. Naturalmente il pensiero va subito agli alimentatori per computer ATX non necessari. Prima di iniziare a rifare, trova uno schema per il tuo alimentatore specifico.

Sequenza di azioni per convertire un alimentatore ATX in un alimentatore da laboratorio regolato.

1. Rimuovere il ponticello J13 (è possibile utilizzare dei tronchesi)

2. Rimuovi il diodo D29 (puoi sollevare solo una gamba)

3. Il ponticello PS-ON a terra è già installato.

4. Accendere il PB solo per un breve periodo, poiché la tensione di ingresso sarà massima (circa 20-24 V). Questo è in realtà ciò che vogliamo vedere. Non dimenticare gli elettroliti in uscita, progettati per 16 V. Potrebbero scaldarsi un po'. Considerando il tuo "gonfiore", dovranno comunque essere mandati nella palude, non è un peccato. Ripeto: togliete tutti i fili, sono d'intralcio, e verranno utilizzati solo i fili di terra e poi si risalderà il +12V.

5. Rimuovere la parte da 3,3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Rimozione 5V: gruppo Schottky HS2, C17, C18, R28 o “tipo choke” L5.

7. Rimuovere -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Cambiamo quelli difettosi: sostituiamo C11, C12 (preferibilmente con una capacità maggiore C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Cambiamo i componenti inappropriati: C16 (preferibilmente 3300uF x 35V come il mio, beh, almeno 2200uF x 35V è un must!) e resistenza R27 - non ce l'hai più, e questo è fantastico. Ti consiglio di sostituirlo con uno più potente, ad esempio 2W e portare la resistenza a 360-560 Ohm. Guardiamo la mia tavola e ripetiamo:

10. Rimuoviamo tutto dalle gambe TL494 1,2,3 per questo rimuoviamo le resistenze: R49-51 (libera la 1a gamba), R52-54 (...2a gamba), C26, J11 (...3 - la mia gamba)

11. Non so perché, ma la mia R38 è stata tagliata da qualcuno :) Ti consiglio di tagliare anche quella. Partecipa al feedback di tensione ed è parallelo a R37.

12. Separiamo il 15° e il 16° piedino del microcircuito da “tutto il resto”, per fare questo eseguiamo 3 tagli nei binari esistenti e ripristiniamo il collegamento al 14° piedino con un ponticello, come mostrato nella foto.

13. Ora saldiamo il cavo dalla scheda del regolatore ai punti secondo lo schema, ho usato i fori dei resistori saldati, ma entro il 14 e il 15 ho dovuto staccare la vernice e praticare dei fori, nella foto.

14. Il nucleo del cavo n°7 (alimentazione del regolatore) può essere preso dall'alimentazione +17V del TL, nella zona del ponticello, più precisamente da esso J10/ Praticare un foro nel binario, cancella la vernice e lì. È meglio forare dal lato di stampa.

Consiglierei anche di cambiare i condensatori ad alta tensione all'ingresso (C1, C2). Li hai in un contenitore molto piccolo e probabilmente sono già abbastanza asciutti. Lì sarà normale che ci siano 680uF x 200V. Ora assembliamo una piccola sciarpa sulla quale ci saranno degli elementi di regolazione. Vedi i file di supporto

PROGETTO N°20: alimentatore con Uout regolabile da blocco ATX

Ho più volte prestato attenzione alle raccomandazioni su Internet per convertire gli alimentatori per computer in quelli da laboratorio con tensione di uscita regolabile. E così ho deciso di provare ad aggiornare l'unità ATX con un intervento minimo sul circuito. Perché ho accumulato abbastanza cose RADIOshabara, i costi finanziari dovrebbero essere minimi.

1. Ho tolto il blocco ATX dallo spazio di archiviazione:

2. Dice:


Sono un po' scettico su questi parametri. Ma Dio sia con loro, con i parametri. Sarò abbastanza soddisfatto se saranno corretti almeno per metà.

3. Non dimenticare di accendere l'unità dal retro:


in base al codice colore del connettore di alimentazione


chiuso il filo verde “PsON” e il filo nero “Gnd” - l'unità si è accesa:

4. Ho controllato le tensioni sulle uscite +12V e +5V:

5. Inizio l'autopsia. Spazzo via la polvere e altri detriti con una spazzola:

6.Disconnettere l'ingresso ~ 220 V, svitare le viti che fissano scheda e ventola e rimuoverle dal case:

7. Dissaldo i cavi extra e la ventola (per ora, per non interferire):

8. Sto cercando di determinare quale controller PWM si trova in questo blocco. L'iscrizione è di difficile lettura: KA7500V



9. Vista dal basso del cablaggio del controller:

10. Rifare l'alimentatore è abbastanza semplice: è necessario trovare un resistore R34 (mostrato da una freccia) collegando la prima gamba del microcircuito e il bus +12V e dissaldandolo:


È inoltre evidenziato in giallo nel diagramma:


È vero, il valore nominale sul diagramma è 3,9 kOhm e le misurazioni mostrano che non tutto ciò che è scritto sul diagramma è vero... In realtà, la resistenza di questo resistore era di circa 39 kOhm.

11. A posto R34 devi saldare un resistore variabile. Senza preoccuparmi di lunghe ricerche, ho messo in serie una variabile da 47 kOhm + 4,3 kOhm (credo si possano usare valori leggermente diversi):

12. Alimentazione elettrica attivata: nessun suono, odore, scintilla, fuoco, ecc. – ha funzionato immediatamente:

13. Misurato gli intervalli di variazioni di tensione:



+12 V: 4,96…12,05 V

+5 V: 2,62…5,62 V

+3,3 V: 1,33…3,14 V
Questo mi va bene, dal momento che non ho fissato alcun obiettivo GLOBALE per l'aggiornamento di questo alimentatore.

14. Per indicare la tensione di uscita, utilizzerò un normale voltmetro analogico:

Le sue letture concordano abbastanza bene con quelle digitali:

15. Al blocco dovrà essere conferito l'aspetto di una struttura finita. Penso che il case dell'alimentatore sia già abbastanza buono. Dovrà essere decorato solo il pannello frontale. Per fare questo collegherò ad esso dei terminali e un interruttore (voglio dire semplicemente “tipo TUMBLE SWITCH” per analogia con la toilette “tipo SORTER” situata rigorosamente a nord, indicata sulla pianta dalle lettere “ME” e “JO” - guarda la foto della mia commedia preferita),


voltmetro, amperometro e, ovviamente, LED.

Come quello:


Tuttavia, come ha dimostrato una stima, ero andato troppo oltre. Non ho abbastanza strumenti in miniatura, quindi non c'è nessun posto dove mettere un amperometro! E se lo installi, non ci sarà spazio per posizionare tutti gli altri elementi, se il pannello frontale non sarà più grande della dimensione effettiva del lato anteriore del blocco.

Ecco come appare in FrontDesigner 3.0. Puoi scaricarlo da QUI, oppure puoi cercarlo su Internet.

16. Dopo averci pensato un po’, ho deciso di sostituire il voltmetro precedente con un altro che non mi dispiacerebbe rifare. Questo voltmetro è progettato anche per funzionare in posizione orizzontale e, se posizionato verticalmente, l'angolo della scala sarà negativo: questo non è molto conveniente per le osservazioni. Questo è il dispositivo che modernizzerò un po'.

Il dispositivo è aperto:

Misuro la resistenza del resistore aggiuntivo:


Il nuovo limite di misurazione sarà 15V. Basato sul fatto che la tensione U è proporzionale alla resistenza R (e viceversa), cioè secondo la legge di Ohm per la sezione del circuito U=IR e R=U/I segue una semplice proporzione Rd/x=6V/15V, da cui x=Rd×15/6, dove Rd=5,52 kOhm è il vecchio resistore aggiuntivo, x è il nuovo resistore aggiuntivo, 6 V – limite precedente, 15 V – nuovo limite del voltmetro.
Quindi x = 5,52x15/6 = 13,8 kOhm. Questa è fisica e matematica elementare.
Ho creato un nuovo resistore da due:

Il corpo dell'apparecchio ha dovuto essere leggermente "accorciato" per adattarsi all'altezza dell'alimentatore:



Ho creato una nuova scala nello stesso programma FrontDesigner 3.0. Il voltmetro dovrà funzionare in condizioni estreme: sottosopra e verticalmente, e il conto alla rovescia sarà “inverso” - da destra a sinistra!

17. Ecco approssimativamente come sarà posizionato tutto sul pannello frontale:

Segnalo il pannello:

E ci faccio dei buchi:

Installo gli elementi:

Il pannello verrà fissato al case dell'alimentatore utilizzando staffe a forma di U:

Guardando fuori dalla finestra, ho scoperto che, come sempre, era caduta inaspettatamente la prima neve - 26 ottobre 2016:

18. Inizio l'assemblaggio finale. Ancora una volta stimo il posizionamento:

Per prima cosa installo il voltmetro e il pannello frontale sul case dell'alimentatore:


Ho inserito la ventola al contrario in modo che soffiasse aria all'interno del case, ho inserito la scheda, ho collegato "GND", l'interruttore ("PsON" e "Gnd"), l'ho acceso - l'alimentatore si è avviato. Anche la tensione di uscita viene regolata nella direzione opposta, in senso antiorario. Ho controllato la variazione di tensione sul bus +12V:

Ho saldato tutti i fili, installato e collegato il voltmetro, installato il pannello frontale, acceso: il LED ha lampeggiato, l'ago del voltmetro è saltato a sinistra (l'ho installato "al contrario") e il gioco è fatto! Spento, acceso: la stessa cosa! Ho controllato se c'erano cortocircuiti sul retro del pannello frontale: andava tutto bene. Qual è il problema? Ho abbassato il resistore variabile (era al massimo), l'ho acceso e l'alimentatore ha iniziato a funzionare. Ruoto dolcemente il regolatore: va di nuovo tutto bene: la tensione alle uscite aumenta e diminuisce, l'unità non si spegne. Spento. Alzato al massimo, acceso: non si riaccenderà più! Spento. L'ho impostato in una posizione intermedia, l'ho acceso: l'alimentatore si è avviato. Quello. L'errore non è nell'installazione, ma da qualche parte più in profondità. Ma l'alimentatore funziona!

Infine monto la struttura e la riaccendo per verificare:

Ecco il disegno finito:

Lo chiamerò "BP-ATX v2.0".
I costi finanziari sono ZERO. Ho usato solo parti e materiali che avevo.

La necessità di alimentare l'adattatore per collegare un hard disk esterno tramite presa USB a un personal computer mi ha fatto ricordare l'alimentatore JNC LC-200A che da tempo raccoglieva polvere sul soppalco. È disponibile una tensione di 12 e 5 volt, c'è molta corrente. Cosa posso dire: un alimentatore profilato in tali situazioni è sempre l'opzione migliore.

Ha svolto la sua funzione con successo. Ho deciso di non cercare un'altra fonte di alimentazione per questi scopi, ma l'abbondanza di cavi che ne escono mi confonde. E c'è solo una via d'uscita, dal momento che ho deciso di usarlo costantemente: necessita di qualche modifica.

Ho smontato l'alimentatore in unità separate, ho verniciato il case, ho praticato dei fori nella parte inferiore per i terminali e ho installato i piedini in gomma sul fondo (che ho installato per primo, altrimenti quando lo monterai, spoglierai l'intero tavolo con il fondo in ferro).

Ho installato terminali per tutti i tipi di tensioni disponibili, lasciali stare. Quelli rossi sono “+12”, “+5”, “+3,3” volt e quelli neri sono “0”, “-12”, “-5”. Inoltre, utilizzando le loro diverse combinazioni, è possibile ottenere un range molto ampio di tensioni di uscita costanti.

L'ho preso a pagamento. I fili che vanno alla ventola erano precedentemente semplicemente saldati: ho installato un connettore nel caso in cui fosse necessario smontare l'alimentatore in futuro.

Dei cavi di uscita, ho lasciato intatti due cablaggi, accorciato e combinato il resto (in base al colore e, ovviamente, alla tensione di uscita).

La scheda era a posto, i fili accorciati ai terminali e tutti i fasci furono portati fuori.

Ho avvitato in posizione la parte superiore del case, ho lasciato un connettore di alimentazione per il collegamento dei dischi rigidi con un'interfaccia IDE su un cablaggio di uscita e sull'altro ho installato un connettore per unità con un'interfaccia SATA. Ho firmato i terminali di alimentazione nel modo più semplice e accessibile: ho stampato i simboli necessari, ho incollato il nastro sopra il testo, l'ho ritagliato e incollato.

Lato opposto dell'alimentatore assemblato. Il pulsante di accensione si trova in una comoda nicchia, accenderlo o spegnerlo accidentalmente è quasi impossibile. E questo non è una cosa da poco, poiché se l'alimentazione del disco rigido esterno collegato al computer viene interrotta senza autorizzazione, sono possibili conseguenze negative. Usare l'alimentatore modificato per collegare l'HDD è incomparabilmente più conveniente, direi addirittura comodo. In più, la possibilità di utilizzare l'alimentatore per ottenere altre tensioni costanti molto diverse.

Ottenere tensioni diverse: tabella dei collegamenti

Noi abbiamo	Connessione
24,0 V	12V e -12V
17,0 V	12V e -5V
15,3 V	3,3 V e -12 V
10,0 V	5V e -5V
8,7 V	12 V e 3,3 V
8,3 V	3,3 V e -5 V
7,0 V	12V e 5V
1,7 V	5 V e 3,3 V

Inoltre, l'alimentatore è diventato più compatto e mobile, quindi ci saranno molte applicazioni: spesso sorge la necessità di una fonte potente e separata di varie tensioni. Autore del progetto - Babay iz Barnaula.

Alimentazione regolata da un alimentatore per computer ATX

Se si dispone di un alimentatore non necessario da un computer ATX, può essere facilmente trasformato in un alimentatore regolato a commutazione da laboratorio, con regolazione non solo della tensione, ma anche della corrente, il che significa che può essere utilizzato, ad esempio, per la ricarica o ripristinare le batterie.

L'alimentatore ha i seguenti parametri:

• Voltaggio - regolabile, da 1 a 24V
• Corrente - regolabile, da 0 a 10A

Altri limiti di regolazione sono possibili in base alle vostre esigenze.

Qualsiasi alimentatore ATX assemblato su un controller PWM TL494 è adatto alla conversione. Un analogo di questo microcircuito, il KA7500, viene spesso utilizzato negli alimentatori.

I circuiti della maggior parte degli alimentatori sono simili e anche se non riesci a trovare uno schema elettrico specifico per il tuo, va bene. Il compito principale è rimuovere i circuiti secondari dalla scheda dopo il trasformatore di potenza, nonché i circuiti che controllano il funzionamento del microcircuito TL494. Nel diagramma seguente queste aree sono evidenziate in rosso. Prima di saldare, contrassegnare i terminali dell'avvolgimento secondario del trasformatore di potenza lungo il bus a 12 volt. Ne avremo bisogno.

Clicca sul diagramma per ingrandirlo
Ciò libererà molto spazio sul tabellone. Le tracce stampate possono anche essere rimosse facendovi passare sopra un saldatore riscaldato. Alcune tracce stampate provenienti dai pin del microcircuito, che utilizzeremo in seguito, possono essere lasciate per comodità e saldate ad essi.

Ora è necessario assemblare nuovi circuiti di uscita e circuiti di controllo di corrente e tensione. Un insieme di due diodi Schottky con un catodo comune deve essere saldato agli avvolgimenti precedentemente contrassegnati del trasformatore bus da 12 volt. L'assemblaggio può essere prelevato dal bus +5V, solitamente ha i seguenti parametri: tensione - 30 V, corrente - 20 A. I diodi Schottky hanno una caduta di tensione molto bassa, il che è importante in questo caso. Con questo tipo di raddrizzatore è possibile alimentare la maggior parte dei carichi.

Se hai bisogno di corrente elevata alla massima tensione, questa opzione non è sufficiente. In questo caso, è necessario rimuovere il punto centrale del trasformatore e realizzare il raddrizzatore da quattro diodi secondo lo schema classico.

Quindi devi avvolgere lo starter. Per fare ciò, prendere l'induttanza di stabilizzazione del gruppo saldato e avvolgere tutti gli avvolgimenti da esso. Il nucleo dell'acceleratore è giallo, un lato terminale è dipinto di bianco. È necessario avvolgere 20 giri su questo anello con due fili di 1 mm di diametro in parallelo. Se non è presente un filo così spesso, è possibile collegare insieme diversi fili di filo più sottile e avvolgerli in parallelo. Con questo avvolgimento, tutti i conduttori su entrambe le estremità dell'avvolgimento devono essere stagnati e collegati. Un'induttanza con tali parametri fornirà una corrente di circa 3 A. Se hai bisogno di più corrente, l'induttore deve essere avvolto con dieci fili paralleli con un diametro di 0,5 mm.

Successivamente, puoi iniziare ad assemblare quella parte del circuito responsabile delle regolazioni. La paternità di questo metodo appartiene all'utente DWD, collegamento all'argomento di discussione:

http://pro-radio.ru/power/849/

La regolazione è molto semplice. Consideriamo il circuito di regolazione della tensione. Un partitore di tensione con due resistori è collegato all'ingresso del comparatore (pin 1) del microcircuito TL494. La tensione nel loro punto medio dovrebbe essere di circa 4,95 volt. Se si desidera modificare il limite superiore della regolazione della tensione di alimentazione, è necessario ricalcolare questo divisore. Il secondo ingresso del comparatore (pin 2) è collegato al punto medio del resistore variabile, creando così anche un partitore di tensione. Se la tensione sul pin 1 del comparatore è inferiore alla tensione sul pin 2, il microcircuito aumenterà l'ampiezza dell'impulso fino a quando le tensioni non saranno equalizzate. Ecco come viene regolata la tensione di uscita dell'alimentatore.

La regolazione della corrente funziona in modo simile, solo che qui la caduta di tensione sullo shunt Rsh viene utilizzata per controllare la corrente che scorre nel carico. Quasi tutti gli shunt con una resistenza di 0,01-0,05 Ohm possono essere utilizzati come shunt, ad esempio una sezione di un percorso conduttivo, uno shunt da un milliamperometro o diversi resistori SMD. Il limite superiore di regolazione è fissato da un resistore di sintonizzazione con una resistenza di 1 kOhm. Se non è necessaria la regolazione del limite superiore, questa resistenza deve essere sostituita con una resistenza costante di 270 Ohm, che fornirà una regolazione fino a 10 A.

Di seguito è mostrata una foto dell'alimentatore. Sul pannello frontale è presente uno schermo ampervoltmetro, sotto il quale sono presenti le manopole per i regolatori di tensione e corrente. I terminali di uscita sono costituiti da prese RCA incollate all'interno con resina epossidica. È molto comodo collegare clip a coccodrillo a tali terminali. Il grande LED giallo indica che l'alimentazione è attiva, tramite il grande interruttore rosso.

Dato che il case scelto per l'alimentatore era molto compatto (16*12 cm), l'installazione si è rivelata densa e ricca di cavi. In futuro, i fili potranno essere assemblati in fasci.

Per raffreddare l'alimentatore, viene utilizzato un termostato sul microcircuito K157UD1, che raffredda il gruppo di diodi raddrizzatori Schottky e si accende automaticamente secondo necessità, quindi si spegne. Il suo design sarà discusso separatamente.