ทุกอย่างเกี่ยวกับเลนส์ โฟกัสแบบแมนนวล จำเป็นเมื่อใด วิธีการใช้งาน

บทนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เปลี่ยนจากที่วางสบู่มาเป็นกล้อง DSLR เป็นหลัก ออโต้โฟกัสของกล้องคอมแพคนั้นค่อนข้างใช้งานง่าย - เกือบทุกครั้งจะมีฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้าซึ่งช่วยให้ช่างภาพไม่ต้องใส่ใจกับการเลือกจุดโฟกัสเลย - ออโต้โฟกัสจะโฟกัสตัวเองเมื่อจำเป็น แม้ว่าออโต้โฟกัสของกล่องสบู่จะหายไปเล็กน้อย แต่ก็ไม่น่ากลัว - ระยะชัดลึกมักจะค่อนข้างใหญ่เสมอและวัตถุจะได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ 1.5 เมตรถึงระยะอนันต์ (แน่นอนหากออโต้โฟกัสไม่ได้เข้าสู่โซนมาโครโดยไม่ตั้งใจใน ซึ่งในกรณีนี้ทุกอย่างจะเบลอ) งานเดียวของช่างภาพสมัครเล่นคือการยกเว้นการพลาดโฟกัสอัตโนมัติที่ร้ายแรงและ voila - ภาพถ่ายมีความชัดเจน

มันไม่ง่ายเลยกับกระจก ระยะชัดลึกนั้นเล็กกว่าระยะชัดลึกมาก และเฉพาะวัตถุที่โฟกัสอัตโนมัติเท่านั้นที่จะได้ "คมชัดอย่างยิ่ง" ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้และทุกสิ่งที่อยู่ไกลออกไปนั้นพร่ามัวในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถในการควบคุมระยะชัดลึกในอุปกรณ์ที่มีเมทริกซ์ขนาดใหญ่ จึงเป็นไปได้ที่จะได้เอฟเฟกต์ "สบู่" เมื่อทุกอย่างคมชัด - ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกิดจากโหมดโฟกัสที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองโหมด - ผ่านช่องมองภาพและบนหน้าจอ (ไลฟ์วิว) ตามกฎแล้วควรใช้โหมดใดดีกว่าไม่ได้เขียนไว้ในคำแนะนำ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ขอแนะนำให้จัดการกับฟังก์ชั่นเช่นการเลือกจุดโฟกัสเนื่องจากเครื่องไม่เข้าใจความคิดของเราอย่างถูกต้องเสมอไปและโฟกัสผิดที่อย่างดื้อรั้น (เช่นเมื่อถ่ายภาพผ่านกระจกเราต้องการโฟกัสไปที่ระยะอนันต์และ เครื่องดันโฟกัสเลนส์ไปที่ฝุ่นบนกระจก)

ลองพิจารณาประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โฟกัสอัตโนมัติของกล้อง DSLR อย่างมีประสิทธิภาพ

อันไหนดีกว่า - LiveView หรือช่องมองภาพ

ภาพจะเข้าสู่ช่องมองภาพแบบกระจก ซึ่งสะท้อนจากกระจกและผ่านปริซึมห้าแฉก (อุปกรณ์บางชนิดมีเพนทามิเรอร์) ดังนั้นช่องมองภาพจึงทำให้ช่างภาพมองเห็น "ผ่านเลนส์" ได้ โหมด LiveView (การดูสด) หมายถึงการแสดงภาพบนหน้าจอ LCD ของกล้อง กล่าวคือ แสดงสิ่งที่เมทริกซ์ "เห็น" คุณภาพของภาพถ่ายไม่แตกต่างกัน แต่โหมดดูภาพแต่ละโหมดมีคุณสมบัติที่คุณควรทราบเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของกล้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อทำงานในโหมด LiveView การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ก็ไม่ต่างจากการถ่ายภาพบนจานสบู่ เมื่อมองแวบแรก วิธีนี้สะดวกและคุ้นเคย ดังนั้นช่างภาพ SLR มือใหม่จำนวนมากจึงนิยมการถ่ายภาพประเภทนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว LiveView มีข้อเสียมากกว่าข้อดีมากมาย เรามาลองแสดงรายการกันดู...

ฉันคิดว่าเหตุผลทั้งสามข้อนี้เพียงพอที่จะพิจารณาทัศนคติของคุณต่อโหมด LiveView อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากใช้โหมดนี้แสดงว่ายังจำเป็นสำหรับบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม? เมื่อใดควรใช้ LiveView ผ่านช่องมองภาพแบบสะท้อน

• ถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง. โหมด LiveView เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากความสูงของขาตั้งกล้องมากหรือน้อยกว่าความสูงของคุณ หากคุณใช้ช่องมองภาพแบบสะท้อน ในกรณีแรก คุณจะต้องยืนเขย่งปลายเท้าเพื่อมองเข้าไปในช่องมองภาพ ในกรณีที่สอง คุณจะต้องงอผู้เสียชีวิต 3 ราย หรือแม้แต่คลานไปที่ท้องของคุณ หากคุณถ่ายภาพจากมุมที่มาก จุดต่ำ. เช่นเดียวกับการถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง เช่น ถือกล้องให้สูงเหนือคุณ (เหนือศีรษะของฝูงชน) - ในกรณีนี้ การถ่ายภาพจะทำให้คนตาบอดและเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องจะสูงมาก การเปิดใช้งาน LiveView ในกรณีนี้จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมาก และอย่างน้อยก็มองเห็นสิ่งที่อยู่ในเฟรมได้
• การใช้โฟกัสแบบแมนนวล. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัสซึ่งมีแว่นตาที่น่าสนใจมาก กล้องสมัครเล่นส่วนใหญ่มีช่องมองภาพแบบสะท้อนที่ค่อนข้างเล็ก และการเล็งด้วยตนเองอาจเป็นปัญหาได้มาก ใน LiveView มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม - การเพิ่มขึ้นของส่วนตรงกลาง ซึ่งจะทำให้สามารถโฟกัสในโหมดแมนนวลได้ในครั้งแรกและมีความแม่นยำสูงมาก
• ฮิสโตแกรมสด ไม้บรรทัด ระดับการรับแสง. เมื่อใช้ LiveView สิ่งที่มีประโยชน์มากสามารถแสดงบนหน้าจอได้ - ตารางที่สะดวกในการจัดแนวเส้นขอบฟ้า (อุปกรณ์บางตัวแสดง "ระดับ") ซึ่งเป็นฮิสโตแกรมที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการปรากฏของพื้นที่ที่ได้รับแสงมากเกินไปและน้อยเกินไป . คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ในโฟโต้บุ๊ค - บทรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง

  ช่างภาพที่ "น่าสงสาร" บางคนเชื่อว่าฟังก์ชั่นเหล่านี้ "สำหรับหุ่นจำลอง" และไม่แนะนำให้ใช้ เพราะฟังก์ชั่นเหล่านี้ "ทำให้สมองหมองคล้ำ" โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เห็นด้วยกับพวกเขา ฟังก์ชั่นเหล่านี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้คุณได้ภาพปกติในครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สิบ ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ดูได้รับเฟรมที่กำหนดมาเพื่อความแตกต่างอะไร

หากคุณลอง คุณจะจำข้อดีอื่นๆ ของ LiveView เหนือช่องมองภาพแบบกระจกได้ แต่ก็ชัดเจนว่าในบางกรณี โหมด LiveView อาจมีประโยชน์มาก

ดังนั้นควรใช้อันไหนดีกว่า - ช่องมองภาพหรือ LiveView ในกรณีส่วนใหญ่จะดีกว่าถ้าใช้ ช่องมองภาพแบบสะท้อนเพราะความเร็วของกล้องเร็วกว่ามากและกินไฟน้อยกว่าด้วย หากเรากำลังพูดถึงการถ่ายภาพแบบสบายๆ จากขาตั้งกล้อง โดยใช้เลนส์ที่ไม่ใช่โฟกัสอัตโนมัติ รวมถึงการถ่ายภาพในสภาวะที่ยากลำบาก (เช่น เทียบกับดวงอาทิตย์) โหมดไลฟ์วิวจะทำให้กระบวนการถ่ายภาพสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สาเหตุหลักมาจากการที่คุณจะเห็นผลลัพธ์โดยประมาณบนหน้าจอล่วงหน้า และในกรณีนี้ คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นได้ คุณจะต้องจ่ายเพื่อความสะดวกด้วยการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความเร็วออโต้โฟกัสต่ำ

การใช้ช่องมองภาพแบบสะท้อน

ดังนั้นเราจึงเห็นพ้องกันว่าในการถ่ายภาพในแต่ละวัน เราจะใช้ช่องมองภาพแบบสะท้อนเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถความเร็วสูงของกล้อง DSLR ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดการ นั่นคือวิธีตั้งค่าระบบโฟกัสอัตโนมัติให้ทำงานอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้มากที่สุด

หากคุณมองเข้าไปในช่องมองภาพ คุณจะเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนหน้าจอโฟกัส ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีเซ็นเซอร์โฟกัสอยู่ ตามค่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติของกล้องจะกำหนดเซ็นเซอร์ที่จะโฟกัส ตรรกะนั้นง่าย - ความคมชัดมุ่งเป้าไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดซึ่งกระทบกับเซ็นเซอร์โฟกัส เซ็นเซอร์โฟกัสคืออะไร?

เซนเซอร์โฟกัสที่แม่นยำที่สุดจะอยู่ที่กึ่งกลางของเฟรม (รูปกากบาท รูปกากบาทคู่) เซนเซอร์เชิงเส้นจะใช้พื้นที่บริเวณขอบของเฟรม

เพื่อความง่าย เราจะใช้เซนเซอร์โฟกัสจำนวนไม่มาก การจัดเรียงเซ็นเซอร์โฟกัสนี้ถือเป็นกล้องดิจิตอล SLR Canon EOS 300D ราคาไม่แพงรุ่นแรก อุปกรณ์สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์โฟกัสมากกว่ามาก แต่โดยทั่วไปภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลง - มีเซ็นเซอร์รูปกางเขนอยู่ตรงกลางและเซ็นเซอร์เชิงเส้นที่ขอบ

หากตัวเลือกเซ็นเซอร์โฟกัสอัตโนมัติปล่อยให้ระบบอัตโนมัติของกล้องทำงาน เมื่อทำการโฟกัส เซ็นเซอร์ทั้งหมดจะถูกโพล - ทั้งส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง และจากข้อมูลนี้ จะมีการตัดสินใจ - วัตถุใดที่จะโฟกัส โครงการนี้ทำงานได้อย่างถูกต้องเกือบทุกครั้ง แต่บางครั้งก็มี "สถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน" ตัวอย่างเช่น หากในเบื้องหน้าและเบื้องหลังมีวัตถุที่เทียบเท่าจากมุมมองของระบบอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติจะเริ่ม "เร่ง" ระหว่างวัตถุเหล่านั้น (ในศัพท์แสงของภาพถ่าย - "รวบรวมข้อมูล") และสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าระบบอัตโนมัติจะตัดสินใจ จะใช้อะไรหยุดเลือกเลย โชคดีที่ออโต้โฟกัสมักจะทิ้งตัวเลขดังกล่าวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจทำให้ช่างภาพคลั่งไคล้ได้ :) จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร?

มีเหตุผลที่จะสรุปได้ว่าหากคุณบังคับให้โฟกัสไปที่เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียว การทำงานของโฟกัสอัตโนมัติจะสามารถคาดเดาได้มากขึ้น - มันจะเล็งไปที่วัตถุที่อยู่ใต้เซ็นเซอร์ที่เลือกโดยไม่ลังเล ในกล้อง DSLR รุ่นใดก็ได้ คุณสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่จะทำการโฟกัสได้ เซ็นเซอร์ตัวใดที่จะเลือก?

ความคิดเห็นจะถูกแบ่งออกเป็นประเด็นนี้ บางคนชอบที่จะเลือกเซ็นเซอร์โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวแบบในเฟรม:

วิธีการนี้มีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง เมื่อจัดองค์ประกอบภาพก่อน จากนั้นจึงโฟกัสและถ่ายภาพ

หากต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วการเลือกจุดโฟกัสในแต่ละครั้งไม่สะดวกนักช่างภาพจำนวนมากจึงทำดังนี้ - บังคับ โฟกัสจุดศูนย์กลาง(เราจำได้ว่าเซ็นเซอร์กลางเร็วและแม่นยำที่สุด) จับโฟกัสไปที่วัตถุที่ต้องการโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วจัดเฟรมให้วัตถุเข้าตำแหน่งที่ต้องการ เป็นต้น ด้วยกฎสามส่วน ลองดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง...

สมมติว่าเราตัดสินใจถ่ายภาพทิวทัศน์นี้:

มีวัตถุที่ค่อนข้างมืดอยู่ตรงกลางเฟรม ซึ่งระบบโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่สามารถโฟกัสได้ แต่ทางด้านขวาซึ่งอยู่ห่างจากเราเท่ากันทุกประการ มีพื้นที่ที่มีการตัดกันมากกว่ามาก ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติจะโฟกัสอย่างรวดเร็ว

เรากำลังทำอะไรอยู่? ชี้จุดศูนย์กลางไปที่วัตถุที่ตัดกันแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง:

โฟกัสอัตโนมัติโฟกัสอย่างรวดเร็วและแจ้งให้เราทราบในรูปแบบของเสียงบี๊บและการส่องสว่างที่จุดโฟกัส โดยไม่ต้องปล่อยปุ่มให้ขยับกล้องเพื่อให้องค์ประกอบตรงกับจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ของเรา:

ตราบใดที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ออโต้โฟกัสจะถูกล็อค หลังจากจัดองค์ประกอบเฟรมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มไปจนสุด ลั่นชัตเตอร์แล้ว รูปพร้อม!

วิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นสะดวกมากเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องและช่างภาพสมัครเล่นทำให้อัตโนมัติเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็ว - เราเล็งไปที่วัตถุที่ต้องการ กดครึ่งหนึ่ง จัดองค์ประกอบเฟรมตามที่ควรจะเป็น กดปุ่ม อีกทั้งวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและแม่นยำที่สุด

แม้จะมีข้อดีทั้งหมด แต่การโฟกัสไปที่จุดศูนย์กลางก็มีข้อจำกัดหลายประการ ส่วนใหญ่มักปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพจากระยะใกล้มากและมีระยะชัดตื้น สมมติว่าเรากำลังถ่ายภาพดอกไม้ระยะใกล้ เราวางมันไว้ตรงกลางเฟรม โฟกัส จัดองค์ประกอบเฟรม กดปุ่มชัตเตอร์ แต่แล้วที่เราผิดหวังกลับพบว่าความคมหายไปนิดหน่อย ทำไม ดูภาพ...

1. โฟกัส มีแนวคิดเช่นนี้ - จุดสำคัญ. นี่คือจุดที่รังสีแสงที่ผ่านเลนส์มาตัดกัน หากแกนการหมุนเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสำคัญ วัตถุนั้นจะยังคงอยู่ในโฟกัส ตำแหน่งของจุดสำคัญไม่เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งที่ต่อขาตั้งกล้องเข้ากับกล้อง

2. Shift และลั่นชัตเตอร์ ในทางปฏิบัติ การหมุนกล้องไปรอบๆ จุดสำคัญอย่างเคร่งครัดสามารถทำได้เฉพาะเมื่อใช้หัวขาตั้งกล้องแบบพิเศษ ซึ่งคุณสามารถกำหนดตำแหน่งของเลนส์เฉพาะได้ หากคุณหมุนกล้องด้วยมือหรือบนขาตั้งกล้องทั่วไป จะทำให้เกิดภาพเหลื่อม - การเปลี่ยนแปลงในระนาบโฟกัส ด้วยเหตุนี้ ความคมชัดของวัตถุที่ต้องการจึงอาจหายไป

โชคดีที่การเหลื่อมดังกล่าวจะสังเกตได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ระยะชัดลึกที่น้อยมาก เช่น เมื่อถ่ายภาพมาโคร แต่เราตกลงกันแล้วว่าถ้าจะถ่ายภาพมาโครควรใช้ดีกว่า LiveView และโฟกัสแบบแมนนวลและถ้าเป็นไปได้ก็ขาตั้งกล้องด้วย ในกรณีอื่นๆ สามารถละเลยพารัลแลกซ์ได้

การเลือกเลนส์เป็นงานยากที่เจ้าของกล้อง SLR ทุกคนต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็ว ในบางกรณี เลนส์มีผลกระทบต่อคุณภาพของภาพถ่ายมากกว่าตัวกล้องมาก กล้อง DSLR จำนวนมากติดตั้งเลนส์มาตรฐาน (บางครั้งเรียกว่า "ปลาวาฬ" จากคำภาษาอังกฤษว่า "kit" - kit) เลนส์เหล่านี้เปิดโอกาสให้ช่างภาพได้ลองถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR แต่ตามกฎแล้วเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ เลนส์เหล่านี้จึงไม่เปิดเผยความสามารถทั้งหมดของกล้อง อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้กล้อง DSLR ถ่ายภาพโดยใช้เลนส์สต็อกเป็นเวลาอย่างน้อยสองสามเดือน เพื่อกำหนดสไตล์การถ่ายภาพ จากนั้นจึงตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อซื้อเลนส์ที่มีราคาแพงกว่า

แต่ก่อนที่จะไปยังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เรามาดูพารามิเตอร์ของเลนส์และสิ่งที่พารามิเตอร์เหล่านี้อาจส่งผลต่อการถ่ายภาพกันก่อน

ความยาวโฟกัส

นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของเลนส์ ซึ่งกำหนดว่าเลนส์จะ "ปิด" หรือ "รีโมท" วัตถุมากน้อยเพียงใด ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร ในยุค "ฟิล์ม" เมื่อกล้อง DSLR ส่วนใหญ่มีรูปแบบเฟรม 24x36 มม. ทางยาวโฟกัสก็ไม่มีปัญหา แต่ในปัจจุบันมีกล้อง DSLR ที่มีรูปแบบเฟรมที่แตกต่างกันออกไปในตลาด มีทั้งรุ่นฟูลเฟรม (24x36 มม.) และกล้องที่มีขนาดเซนเซอร์เล็กกว่า อัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของฟูลเฟรมและเส้นทแยงมุมของเฟรมของกล้องที่มีเมทริกซ์แบบลดขนาดเรียกว่าปัจจัยการครอบตัด (จากภาษาอังกฤษ "ครอบตัด" - ครอบตัด, ครอบตัด) คำดังกล่าวปรากฏด้วยเหตุผล เลนส์ฉายภาพ "ฟูลเฟรม" ลงบนเมทริกซ์ แต่กล้อง "ครอบตัด" จะบันทึกเฉพาะส่วนของภาพที่เท่ากับขนาดของเมทริกซ์เท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่พอดีกับเมทริกซ์ดังนั้นจึงถูกตัดออก ซึ่งหมายความว่าในกล้องที่ครอบตัด เลนส์จะขยายภาพมากกว่าเลนส์ฟูลเฟรม

เลนส์ทุกรุ่นสามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษ เลนส์มุมกว้าง เลนส์มาตรฐาน และเลนส์เทเลโฟโต้ สำหรับกล้องฟูลเฟรม เลนส์มุมกว้างพิเศษคือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 7-8 มม. (ฟิชอายทรงกลม) ถึง 24 มม. 24 มม. ถึง 35 มม. เป็นเลนส์มุมกว้างทั่วไป เลนส์มาตรฐาน (หรือปกติ) ถือว่ามีความยาวโฟกัส 45 ถึง 55 มม. ทางยาวโฟกัสนี้ให้มุมมองที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับสายตามนุษย์ ตั้งแต่ 85 มม. ระยะโทรทัศน์ปานกลางจะเริ่มต้นขึ้น เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 300 มม. ขึ้นไปเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ที่ทรงพลัง

เพื่อความสะดวกในการประเมินมุมรับภาพที่เลนส์ของกล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์ลดลง (เทียบกับฟูลเฟรม) จะใช้ปัจจัยครอบตัด สำหรับกล้อง DSLR ของ Canon มือสมัครเล่น ปัจจัยการครอบตัดคือ 1.6; สำหรับกล้อง DSLR มือสมัครเล่น Nikon, Sony, Pentax และ Samsung - 1.5; สำหรับกล้อง Olympus และ Panasonic - 2. ด้วยการคูณค่าจริงของความยาวโฟกัสของเลนส์ด้วยปัจจัยนี้ คุณจะได้ความยาวโฟกัสเทียบเท่าที่เรียกว่า ตัวอย่างเช่น ที่ฟูลเฟรม เลนส์ 35 มม. จะเป็นมุมกว้าง แต่สำหรับกล้องที่มีเซนเซอร์ APS-C (แฟคเตอร์การครอบตัด 1.5) เลนส์จะกลายเป็นเลนส์มาตรฐานเนื่องจากให้มุมมองภาพเทียบเท่ากับเลนส์ 52.5 มม. ที่ติดตั้งอยู่ กล้องฟูลเฟรม

แน่นอนว่าวิธีการประมาณค่าทางยาวโฟกัสนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบมุมมองของเลนส์กับรูปแบบเฟรมที่แตกต่างกันและนำข้อมูลนี้มาเป็นมาตรฐานเดียว เมื่อสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับทางยาวโฟกัสแล้ว เราต้องการเตือนคุณว่าเลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับกล้อง SLR นั้นบ่งบอกถึงของจริงเสมอ ไม่ใช่ทางยาวโฟกัสที่เท่ากัน

รูรับแสงของเลนส์

เป็นเรื่องปกติที่จะเรียกอัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์ว่าเป็นค่าที่แสดงลักษณะการส่องสว่างของเมทริกซ์หรือฟิล์ม รูรับแสงส่วนใหญ่จะกำหนดโดยขนาดสูงสุดของรูรับแสงสัมพัทธ์ของเลนส์ ตัวอย่างเช่น หากเลนส์มีป้ายกำกับว่า 50/1.4 รูรับแสงกว้างสุดของเลนส์จะเป็น f/1.4 ยิ่งตัวเลขในตัวส่วนน้อยลงเท่าใด รูรับแสงก็จะยิ่งสูงขึ้น และเลนส์ดังกล่าวจะยอมให้แสงผ่านไปยังเมทริกซ์ได้มากขึ้นเท่านั้น และหากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลงได้ นอกจากนี้ ยิ่งค่ารูรับแสงสูง เลนส์ก็จะยิ่งมีระยะชัดลึกน้อยลง และยิ่งเบลอภาพที่อยู่นอกโฟกัสได้มากเท่านั้น

ตามกฎแล้ว เลนส์ไวแสงจะมีราคาแพงกว่าเลนส์ที่ช้ากว่ามาก คำอธิบายนั้นง่ายมาก: เป็นรุ่นที่สูงกว่า ซึ่งหมายความว่าให้ความคมชัดของภาพสูงกว่า ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า และมักจะมีการออกแบบที่ดีกว่า

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวเป็นเทคโนโลยีที่ชดเชยมุมกล้องโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภาพเบลอที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ในปัจจุบัน ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในกล้องทำได้สองวิธี: โดยการชดเชยเมทริกซ์หรือเลนส์พิเศษในเลนส์ ในกรณีแรก จะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวเมื่อใช้เลนส์เกือบทุกชนิด ระบบป้องกันภาพสั่นไหวประเภทนี้ใช้โดย Sony, Pentax และ Olympus เนื่องจากเลนส์ของผู้ผลิตเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัว บริษัทอื่นๆ ทั้งหมดยังผลิตเลนส์ที่มีความเสถียรซึ่งมีกลไกการเลื่อนเลนส์แก้ไขอีกด้วย เลนส์เหล่านี้มีราคาแพงกว่าเลนส์ที่ไม่เสถียร แต่ช่างภาพหลายคนกล่าวว่าเลนส์เหล่านี้ให้การป้องกันภาพสั่นไหวที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากล้องที่มี IS ในตัว

หากคุณใช้กล้อง Canon, Nikon หรือ Panasonic เมื่อซื้อเลนส์ตัวต่อไปคุณควรตัดสินใจว่าจะซื้อเลนส์ที่ไม่เสถียรที่ถูกกว่าหรือแพงกว่า แต่ติดตั้งระบบป้องกันภาพสั่นไหว หากคุณถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งในสภาพแสงน้อย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้อย่างมากโดยไม่ทำให้ภาพเบลอ ขออภัย ด้วยเหตุผลทางเทคนิค เลนส์บางประเภทอาจไม่สามารถติดตั้งระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวได้

คุณสมบัติการออกแบบของเลนส์

ในที่นี้ เราอยากจะพูดถึงคุณลักษณะการออกแบบบางประการที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ประการแรก เลนส์ที่ต่างกันจะมีระบบขับเคลื่อนโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกัน เลนส์ Canon รุ่นใหม่ทั้งหมดมีมอเตอร์ออโต้โฟกัสในตัว เลนส์ Nikon, Sony และ Pentax สามารถติดตั้งได้ทั้งมอเตอร์ออโต้โฟกัสในตัวและไดรฟ์ "ไขควง" ซึ่งช่วยให้คุณใช้มอเตอร์ที่อยู่ในกล้องเพื่อโฟกัสได้ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่ากล้อง Nikon ไม่ใช่ทุกตัวที่มีมอเตอร์เช่นนี้ ดังนั้นเลนส์ "ไขควง" รุ่นดังกล่าวจึงสูญเสียฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

ประเภทไดรฟ์ออโต้โฟกัส "ไขควง"

มอเตอร์ที่ติดตั้งในเลนส์ก็แตกต่างกันเช่นกัน มอเตอร์วงแหวนอัลตราโซนิคที่เร็วและเงียบที่สุด (ผู้ผลิตแต่ละรายอาจติดฉลากต่างกัน เช่น USM, SSM, SWB, SDM) ใช้ในเลนส์ที่มีราคาแพงที่สุดและให้การโฟกัสที่เกือบจะเงียบและเร็วมาก มอเตอร์ประเภทอื่นๆ มีอยู่ในรุ่นราคาประหยัด และอาจไม่ให้ประโยชน์อะไรมากกว่าไดรฟ์ไขควงออโต้โฟกัส "เก่า"

เลนส์ราคาประหยัดบางรุ่นได้รับการออกแบบในลักษณะที่กลุ่มเลนส์ด้านหน้าทั้งหมดเคลื่อนที่และหมุนระหว่างการโฟกัส นี่อาจเป็นความไม่สะดวกหากคุณวางแผนที่จะใช้ฟิลเตอร์โพลาไรซ์หรือการไล่ระดับสี ในระหว่างการโฟกัส ตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเส้นขอบฟ้าจะสับสนเนื่องจากการหมุนของฟิลเตอร์ไปพร้อมกับเลนส์ด้านหน้า ในเลนส์ที่มีราคาแพงกว่า กลุ่มเลนส์ด้านหน้าจะไม่หมุน

เลนส์ของบุคคลที่สาม

แน่นอนว่าผู้ผลิตกล้องทุกรายต้องการให้ใช้เฉพาะเลนส์ของตนเองกับกล้องของตน นอกจากนี้ผู้ผลิตแต่ละรายยังมีตัวยึดสำหรับเลนส์ที่มีตราสินค้า - ดาบปลายปืน ข้อยกเว้นประการเดียวคือมาตรฐาน 4/3 แบบเปิดที่ใช้โดย Olympus และ Panasonic ในปัจจุบัน นอกจากผู้ผลิตหลักแล้ว ยังมีบริษัทหลายแห่งที่สร้างเลนส์สำหรับเมาท์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Sigma, Tamron และ Tokina โดยปกติแล้ว เลนส์จากผู้ผลิตเหล่านี้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า หากเราพูดถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตน ก็ควรพิจารณาแต่ละรุ่นแยกกันจะดีกว่า เนื่องจากสายผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามมีทั้งรุ่นที่ "อ่อนแอ" (แต่ยังถูกกว่าแบรนด์ด้วย) อย่างตรงไปตรงมาและเลนส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีอะนาล็อก แบรนด์ภาพถ่ายรายใหญ่ แม้ว่าช่างภาพหลายล้านคนใช้เลนส์ของบริษัทอื่น เราต้องไม่ลืมว่าผู้ผลิตกล้องรับประกันความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมของตนเองเท่านั้นเสมอ

ดังนั้นเราจึงได้จัดการกับคุณลักษณะหลักของเลนส์แล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาดูเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการเลือกเลนส์สำหรับสภาวะการถ่ายภาพต่างๆ ในแต่ละย่อหน้าของส่วนนี้ เราจะยกตัวอย่างโมเดลเฉพาะหลายรุ่นที่เราอยากจะแนะนำ อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าเราเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียว: มีรุ่นอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยตัวเอง

เลนส์.
บทความนี้เกี่ยวกับเลนส์ จำเป็นต้องทำการจองทันทีโดยได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติและเงื่อนไขทางเทคนิคเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลบางส่วนจึงจะถูกละเว้น และส่วนหลักจะถูกนำเสนออย่างเรียบง่ายที่สุด

เหตุใดจึงต้องมีเลนส์?

ทุกคนที่เพิ่งซื้อหรือกำลังจะซื้อกล้อง SLR อาจสงสัยว่า: เหตุใดในความเป็นจริง เลนส์ที่หลากหลายเช่นนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นหากเลนส์ (ที่เรียกว่า "เลนส์วาฬ") มาพร้อมกับกล้องอยู่แล้ว สำหรับงานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เลนส์ดังกล่าวน่าจะเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่ายิ่งเลนส์มีราคาแพงและดีกว่าก็ยิ่งถ่ายภาพได้ดีกว่าและนี่ก็เป็นเรื่องจริง แต่ต้องคำนึงว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถ่ายภาพ แต่เป็นบุคคล เลนส์เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้โอกาสมากมาย และด้วยการเลือกที่เหมาะสม เลนส์จะช่วยให้คุณได้รับคุณลักษณะที่คุณขาดไปเป็นการส่วนตัว
ดังนั้น ก่อนอื่น คุณต้องตัดสินใจว่าเลนส์นั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ใด เนื่องจากเลนส์อเนกประสงค์ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับงานหลายๆ อย่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลนส์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากด้วย เช่น เลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์ทิลต์ชิฟต์

แล้วเลนส์คืออะไร? วิกิพีเดียพูดว่า: เลนส์ - อุปกรณ์ออพติคอลที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาพออพติคอลจริง ในด้านทัศนศาสตร์ถือว่าเทียบเท่ากับเลนส์ที่มาบรรจบกัน แม้ว่าอาจมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป เช่น "Camera Obscura" โดยปกติแล้วเลนส์จะประกอบด้วยชุดเลนส์ (ในเลนส์บางรุ่น - จากกระจก) ซึ่งออกแบบมาเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนร่วมกันและประกอบเป็นระบบเดียวภายในกรอบ พูดง่ายๆ ก็คือนี่คือระบบของเลนส์ในเฟรมที่โฟกัสภาพไปยังองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนของกล้อง (ฟิล์มหรือเมทริกซ์)
ปัจจุบันมีเลนส์ต่างๆ จำนวนมากในตลาดในช่วงราคาที่กว้าง โดยเลนส์เหล่านี้ผลิตโดยบริษัทต่างๆ และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตกล้องแต่ละราย (เช่น Canon, Nikon ฯลฯ) ผลิต "เลนส์" สำหรับอุปกรณ์ของตน ซึ่งมีขั้วต่อเลนส์ของตนเอง ซึ่งเรียกว่า "ดาบปลายปืน" นอกจากนี้ ยังมีบริษัทบุคคลที่สามที่ผลิตเลนส์สำหรับกล้องยี่ห้อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Sigma และ Tamron เลนส์ทั่วไปน้อยกว่าคือ Tokina, Samyang เป็นต้น เมื่อเลือกคุณควรระบุว่าเลนส์ใช้งานได้เสถียรกับกล้องของคุณหรือไม่และแนะนำให้ตรวจสอบเลนส์ก่อนซื้อ อย่างไรก็ตามเมื่อเลือกเลนส์ผู้ผลิตยังห่างไกลจากสิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจ ลักษณะที่สำคัญกว่านั้นมากซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง

ข้อมูลจำเพาะของเลนส์

ลักษณะสำคัญของเลนส์มีดังนี้:
ทางยาวโฟกัส (และความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลง);
มุมมองเลนส์;
รูรับแสง;
ค่ารูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุด (บางครั้งเรียกว่าอัตราส่วนรูรับแสงไม่ถูกต้อง)
ประเภทดาบปลายปืนหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวของกล้อง - สำหรับเลนส์ถ่ายภาพหรือเลนส์แบบเปลี่ยนได้
นอกเหนือจากนั้น ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมบางประการ (ความคลาดเคลื่อนประเภทต่างๆ ความละเอียด ฯลฯ) ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึง

ความยาวโฟกัสของเลนส์
หน้าที่ของเลนส์คือการสร้างภาพบนองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน (ฟิล์มหรือเมทริกซ์) ของกล้อง ดังที่ทราบจากหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน ความยาวโฟกัสคือระยะห่างจากศูนย์กลางของเลนส์ถึงจุดโฟกัส (จุดตัดของรังสีหรือความต่อเนื่องของมัน หักเหโดยระบบการรวบรวม / การกระเจิง)

เลนส์เป็นระบบรวบรวมประเภทนี้ ซึ่งจะเน้นแสงที่เข้ามาบนเมทริกซ์ ทางยาวโฟกัสของเลนส์คือระยะห่างจากศูนย์กลางออปติคัลของระบบถึงองค์ประกอบการตรวจจับ

หากเราลืมทฤษฎีและพูดง่ายๆ ความยาวโฟกัสของเลนส์จะเป็นตัวกำหนดความสามารถของเลนส์ในการนำวัตถุเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้สับสน คุณสามารถจำสูตรง่ายๆ ได้: ยิ่งทางยาวโฟกัสมากเท่าไร ตัวแบบก็จะยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นเท่านั้น ต่อไปนี้คือภาพถ่ายที่ถ่ายจากตำแหน่งเดียวกัน แต่ใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสต่างกัน:

การแสดงภาพหลักการทำงานของเลนส์ที่ง่ายที่สุด:

ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร ตามกฎแล้วค่าของมันจะระบุไว้บนตัวเลนส์

เลนส์ Nikon AF-S DX Nikkor 55-300 มม
รหัส: 130335

เลนส์โซนี่ SAL-50 มม. F/1.4
รหัส: 105758

ตามช่วงทางยาวโฟกัส เลนส์จะแบ่งออกเป็นเลนส์คงที่และเลนส์ซูม แก้ไข - เลนส์ใดๆ ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ คำสแลง ตัวย่อที่ใช้เพื่อตัดกันกับเลนส์ซูม

เลนส์ Vario - เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแปรผัน (ซูม "ซูม")

เลนส์แต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งค่อนข้างเป็นอัตวิสัย ตัวอย่างเช่น ไพรม์จะเบากว่ามากและกะทัดรัดกว่ามาก แต่การซูมมีความหลากหลายมากกว่ามากในแง่ของทางยาวโฟกัส ในบางสถานการณ์ (เช่น รายงานข่าวงานแต่งงาน) การซูมจะช่วยให้คุณได้องค์ประกอบภาพที่จำเป็นโดยเปลี่ยนเลนส์และเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพียงเล็กน้อย หากเราเปรียบเทียบการแก้ไขและการซูมที่มีอัตราส่วนรูรับแสงและทางยาวโฟกัสใกล้เคียงกัน บางครั้งคุณอาจได้รับน้ำหนักการซูมที่เหนือกว่าสองเท่า ซึ่งคุณจะรู้สึกได้อย่างแน่นอน และต้นทุนจะสูงขึ้น
นอกจากทางยาวโฟกัสแล้ว ยังมีรายละเอียดที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่างภาพสมัครเล่นควรรู้ นั่นคือปัจจัยการครอบตัดของเมทริกซ์
ประเด็นก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าเลนส์ "ปกติ" - การรับรู้เปอร์สเปคทีฟในภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเลนส์ดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับการรับรู้เปอร์สเปคทีฟด้วยตามนุษย์มากที่สุด พารามิเตอร์ของเลนส์ดังกล่าวได้รับการคำนวณในสมัยของกล้องฟิล์มซึ่งใช้ฟิล์ม 35 มม. ทางยาวโฟกัสของเลนส์นี้กลายเป็น 50 มม.
อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ของกล้อง SLR รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าเฟรมบนฟิล์ม 35 มม. (เซนเซอร์ครอบตัด) ด้วยเหตุนี้ ส่วนของภาพที่ขอบของเลนส์ที่เลนส์ถ่ายจึงไม่ตกบนเมทริกซ์ กล่าวคือ มุมมองจะลดลง ดังนั้น เพื่อความสะดวก จึงมีการใช้คำว่า "ทางยาวโฟกัสที่เท่ากัน" สำหรับกล้องครอปเมทริกซ์ ซึ่งเป็นทางยาวโฟกัสที่มุมรับภาพจะเหมือนกับบนฟิล์มที่ทางยาวโฟกัสจริง
พูดง่ายๆ ก็คือกล้อง SLR แบบครอบตัดเมทริกซ์ที่ทันสมัยได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำให้ภาพถ่ายอยู่ใกล้ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเฟรมที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือเมทริกซ์ฟูลเฟรม (ฟูลเฟรม) ควรสังเกตว่าเลนส์ในทุกรูปแบบให้ภาพเดียวกัน การปรับขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์เท่านั้น ด้านล่างนี้เป็นภาพเพื่อความเข้าใจ กรอบสีแดงแสดงขอบของกรอบกล้องดิจิตอลขนาด 36×24 มม. ปกติ ส่วนกรอบสีน้ำเงินแสดงขอบของกรอบกล้องดิจิตอลขนาด 22.5×15 มม.

โดยปกติในคำอธิบายของกล้องจะระบุสิ่งที่เรียกว่า "ปัจจัยการครอบตัด" - ค่าสัมประสิทธิ์แสดงว่าขนาดเชิงเส้นของเมทริกซ์มีขนาดเล็กกว่าขนาดของกรอบฟิล์มกี่ครั้ง ตามกฎแล้วสำหรับกล้อง SLR สมัยใหม่ค่านี้จะอยู่ในช่วง 1.3-2.0 ปัจจัยครอบตัดที่พบบ่อยที่สุดคือ 1.5 และ 1.6 (มาตรฐาน APS-C) และ 2 (มาตรฐาน 4:3 (4/3 และ Micro 4/3)) ในการคำนวณความยาวโฟกัสที่เท่ากัน คุณต้องคูณความยาวโฟกัสที่ระบุบนเลนส์ด้วยค่าครอบตัดของกล้อง ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปรียบเทียบเลนส์สองตัวที่ออกแบบมาสำหรับกล้องคนละตัว:
1. เลนส์ SMC Pentax-DA มีเครื่องหมาย "18-55 มม." ครอปแฟคเตอร์ของกล้องที่ติดตั้งเลนส์นี้คือ 1.53 เมื่อคูณความยาวโฟกัสด้วยปัจจัยการครอบตัดเราจะได้ความยาวโฟกัส (EFF): 28-84 มม.
2. เลนส์ของกล้อง Olympus C-900Z มีเครื่องหมาย "5.4-16.2 มม." ปัจจัยครอบตัดของอุปกรณ์นี้คือ 6.56 เมื่อคูณเราจะได้ EGF ของเลนส์: 35-106 มม.
ตอนนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ อันแรกมีมุมมองที่กว้างกว่าในมุมกว้างอันที่สอง - เทเลโฟโต้ที่ยาวกว่า

การจำแนกประเภทของเลนส์ตามมุมรับภาพ (ทางยาวโฟกัส)

การจำแนกประเภทของเลนส์ถ่ายภาพตามมุมรับภาพหรือตามความยาวโฟกัสที่เกี่ยวข้องกับขนาดเฟรมมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะกำหนดขอบเขตของเลนส์

การกำหนดแผนผังของทางยาวโฟกัสและมุมรับภาพ: 1. เลนส์มุมกว้างพิเศษ 2. เลนส์มุมกว้าง 3. เลนส์ธรรมดา 4. เลนส์เทเลโฟโต้ 5. เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้

เลนส์ปกติคือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับเส้นทแยงมุมของกรอบภาพโดยประมาณ สำหรับฟิล์ม 35 มม. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าเส้นทแยงมุมของเฟรมดังกล่าวจะอยู่ที่ 43 มม. ขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ปกติอยู่ระหว่าง 40° ถึง 51° รวม (มักจะประมาณ 45°) ขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับขอบเขตการมองเห็นของดวงตามนุษย์โดยประมาณ เลนส์ดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการบิดเบือนมุมมองของเฟรม

เลนส์มุมกว้าง (โฟกัสสั้น) - เลนส์ที่มีมุมมองภาพ 52° ถึง 82° รวม ซึ่งทางยาวโฟกัสน้อยกว่าด้านกว้างของกรอบ (20-28 มม.) วัตถุที่อยู่ด้านหลังเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์นี้จะเล็กกว่าที่เราเห็น มักใช้สำหรับการถ่ายภาพในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในอาคาร แต่สามารถบิดเบี้ยวได้ ยังใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมอีกด้วย

TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD เลนส์ Canon
รหัส: 153710

เลนส์มุมกว้างพิเศษคือเลนส์ที่มีขอบเขตการมองเห็น 83° ขึ้นไป และทางยาวโฟกัสสั้นกว่าด้านเล็กของกรอบภาพ (น้อยกว่า 20 มม.) เลนส์มุมกว้างพิเศษมีเปอร์สเปคทีฟที่เกินจริง และมักใช้เพื่อเพิ่มมิติพิเศษให้กับภาพ เลนส์ตาปลา (ฟิชอาย) มีมุมมองภาพประมาณ 180° และให้ความบิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้น

เลนส์ TOKINA 11-16 f/2.8 DX AF สำหรับ Canon
รหัส: 163907

เลนส์ TOKINA 10-17mm f/3.5-4.5 AF DX Fish-Eye สำหรับ Nikon
รหัส: 163906

เลนส์ถ่ายภาพบุคคล - หากคำนี้ใช้กับช่วงทางยาวโฟกัส ก็มักจะหมายถึงช่วงตั้งแต่เส้นทแยงมุมของเฟรมไปจนถึงสามเท่าของค่า สำหรับฟิล์ม 35 มม. เลนส์ถ่ายภาพบุคคลจะถือว่ามีทางยาวโฟกัส 50-130 มม. และมีขอบเขตการมองเห็น 18-45° แนวคิดของเลนส์ถ่ายภาพบุคคลนั้นมีเงื่อนไขและนอกเหนือจากทางยาวโฟกัสแล้ว ยังอ้างอิงถึงอัตราส่วนรูรับแสงและลักษณะของรูปแบบการมองเห็นโดยรวมด้วย เลนส์ค่อนข้างหลากหลาย ในภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์นี้ วัตถุที่อยู่ด้านหลังจะมีขนาดเล็กกว่าที่เราเห็น ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเมื่อถ่ายภาพบุคคล พวกเขามักจะพยายามทำให้พื้นหลังเบลอ

เลนส์ Canon EF 28-135 f/3.5-5.6 IS USM
รหัส: 112705

เลนส์เทเลโฟโต้ (มักเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่าเส้นทแยงมุมของกรอบภาพ (150 มม.) มาก มีมุมรับภาพตั้งแต่ 10° ถึง 39° และได้รับการออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกล

เลนส์ Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7
รหัส: 159180

รูรับแสงของเลนส์

รูรับแสงเป็นพารามิเตอร์เลนส์ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสอง บ่อยครั้งภายใต้อัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์ ค่าของตัวหารของรูรับแสงสัมพัทธ์ (หมายเลขรูรับแสง) จะถูกเข้าใจผิด ค่ารูรับแสง ซึ่งเป็นค่าที่พิมพ์ไว้บนเลนส์ จะแสดงเฉพาะอัตราส่วนรูรับแสงเท่านั้น
โดยทั่วไปแล้ว รูรับแสงของเลนส์คือค่าที่แสดงลักษณะของระดับการลดทอนของแสงจากเลนส์ รูรับแสงที่มีความแม่นยำมากขึ้นรูรับแสงทางเรขาคณิตนั้นเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของรูรับแสงที่มีประสิทธิภาพของเลนส์หารด้วยกำลังสองของทางยาวโฟกัส (กำลังสองของที่เรียกว่ารูรับแสงสัมพัทธ์ของระบบออปติคัล) นั่นคือขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต - เส้นผ่านศูนย์กลางของรูและความยาว การเปิดเลนส์ที่มีประสิทธิภาพคือช่องเปิดที่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงที่ตกกระทบบนฟิล์มหรือเมทริกซ์ หากเราพิจารณาเลนส์ว่าเป็นท่อธรรมดาๆ แล้วเมื่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แสงจะผ่านท่อที่สั้นกว่าได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อปรับปรุงความส่องสว่างของท่อที่ยาวขึ้น เราจะต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของมัน เมื่อผ่านเลนส์ กระจกจะดูดซับแสง กระจายไปตามพื้นผิวเลนส์ พบกับแสงสะท้อนต่างๆ ภายในเลนส์ เป็นต้น ความส่องสว่างที่คำนึงถึงการสูญเสียทั้งหมดนี้เรียกว่าความส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เลนส์เป็นระบบของเลนส์ในกรอบที่แสงผ่านไปและถูกบันทึกโดยองค์ประกอบที่ไวต่อแสง เฟรมนี้มี "ตัวจำกัด" ที่ปรับได้ของกำลังแสงที่เรียกว่าไดอะแฟรม

ยิ่งรูรับแสงเปิดกว้าง แสงจะตกกระทบเมทริกซ์มากเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ขนาดรูรับแสงเทียบกับค่า f แสดงไว้ด้านล่าง

การย้ายรูรับแสงไปทีละส่วนจะทำให้รูรับแสงสัมพัทธ์เปลี่ยนไป 1.41 เท่า ในขณะที่ความสว่างจะเปลี่ยนเป็นสองเท่า สเกลรูรับแสงเป็นมาตรฐานและมีลักษณะดังนี้: 1:0.7; 1:1; 1:1.4; 1:2; 1:2.8; 1:4; 1:5.6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32; 1:45; 1:64. อย่างไรก็ตาม หมายเลขรูรับแสงแรกบนเลนส์อาจไม่ตรงกับค่ามาตรฐาน (1:2.5; 1:1.7) โดยทั่วไป ค่า f จะถูกพิมพ์บนเลนส์และระบุค่ารูรับแสงสูงสุดที่ทางยาวโฟกัสที่กำหนด

การใช้รูรับแสงไม่เพียงแต่จะสามารถปรับปริมาณแสงได้ แต่ยังตั้งค่าระยะชัดลึก (DOF) ที่ต้องการได้อีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปรับรูรับแสงจะส่งผลต่อความเบลอของพื้นหลัง ยิ่งเปิดรูรับแสงมาก ระยะชัดลึกก็จะตื้นขึ้น (พื้นหลังเบลอมากขึ้น) โดยทั่วไปเทคนิคนี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องเน้นไปที่วัตถุในส่วนโฟร์กราวด์เป็นอย่างมาก ไดอะแฟรมแบบเปิดจะก่อตัวเป็นวงกลม ไดอะแฟรมแบบปิดบางส่วนจะก่อตัวเป็นรูปหลายเหลี่ยม “โบเก้” ขึ้นอยู่กับประเภทของรูปหลายเหลี่ยมนี้ เช่น การเบลอของแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด หรือวัตถุที่ไม่อยู่ในโฟกัส ยิ่งมีขอบมาก (เบลดรูรับแสง) โบเก้ก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้น

เลนส์อาจมีค่ารูรับแสงหนึ่งหรือสองค่า (สำหรับการซูม) นั่นคือมีรูรับแสงของเลนส์คงที่และแปรผันได้

เลนส์ Nikon Nikkor AF-S 50 มม. f/1.4 G
รหัส: 300145

เลนส์ Sony SAL-1118 DT 11-18 มม. F4.5-5.6
รหัส: 102042

ความส่องสว่างคงที่เป็นลักษณะของการแก้ไข สำหรับการซูม การเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสจะทำให้อัตราส่วนรูรับแสงเปลี่ยนไป (ดังที่เราจำได้ มันเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสองของทางยาวโฟกัส) อย่างไรก็ตาม การซูมยังสามารถมีรูรับแสงคงที่ได้ ซึ่งค่อนข้างสะดวก เช่น เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของรูรับแสง เลนส์ดังกล่าวมักจะมีราคาแพงกว่าเสมอเนื่องจากความซับซ้อนของการออกแบบ

ค่าทั่วไปของตัวหารของรูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุดของเลนส์ประเภทต่างๆ:
เลนส์ขนาดเล็กเฉพาะสำหรับโครงการอวกาศของ NASA Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0.7
Leica Noctilux สำหรับกล้องเรนจ์ไฟนเดอร์: 0.95
Jupiter-3 สำหรับกล้องเรนจ์ไฟนเดอร์ (การออกแบบออปติคอล Zonnar): 1.5
เลนส์ไพรม์สำหรับ SLR: 1.2 - 4
กล้องคอมแพคดิจิตอลออโต้โฟกัส: 1.4 - 5.6
เลนส์ซูมระยะกลางสำหรับ SLR: 2.8 - 4
เลนส์ซูมราคาไม่แพงสำหรับกล้อง SLR: 3.5 - 5.6
กล้องคอมแพคออโต้โฟกัส: 5.6.
กล้องคอมแพคฟิล์ม: 8 - 11

เพื่อทำความเข้าใจทั้งหมดข้างต้น: เลนส์ที่มีรูรับแสงที่เร็วกว่าคือเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงที่น้อยกว่า สำหรับการถ่ายภาพมือสมัครเล่น ค่า f/4 โดยเฉลี่ยก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มต้นจึงแนะนำให้ใช้การซูม f / 3.5 - f / 5.6 ราคาไม่แพงซึ่งจะเพียงพอที่จะแก้ไขงานประจำวันส่วนใหญ่ได้

ความคงตัวและมอเตอร์อัลตราโซนิก

เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ภาพมักจะออกมาไม่ชัด เนื่องจากการสั่นของมือหรือสาเหตุอื่นๆ เฟรมอาจได้รับความเสียหายอย่างไม่อาจซ่อมแซมได้ นี่คือจุดที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพของภาพ
กล้องมีเซ็นเซอร์พิเศษในตัวซึ่งทำงานบนหลักการของไจโรสโคปหรือมาตรความเร่ง เซ็นเซอร์เหล่านี้จะกำหนดมุมการหมุนและความเร็วในการเคลื่อนที่ของกล้องในอวกาศอย่างต่อเนื่อง และออกคำสั่งไปยังแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้าที่จะเบนเข็มองค์ประกอบเสถียรภาพของเลนส์หรือเมทริกซ์ ด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล) มุมและความเร็วในการเคลื่อนที่ของกล้องจะถูกคำนวณใหม่โดยโปรเซสเซอร์ ซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตัวกันโคลงมีสามประเภท: แบบออปติคอลพร้อมเมทริกซ์แบบเคลื่อนย้ายได้และแบบดิจิทัล

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล
ในปี 1994 Canon ได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า OIS (Eng. Optical Image Stabilizer - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล) องค์ประกอบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ที่เคลื่อนที่ได้ตามแนวแกนแนวตั้งและแนวนอน จะถูกเบี่ยงเบนโดยไดรฟ์ไฟฟ้าของระบบป้องกันภาพสั่นไหวตามคำสั่งจากเซ็นเซอร์ เพื่อให้การฉายภาพบนฟิล์ม (หรือเมทริกซ์) ชดเชยการสั่นของกล้องได้อย่างเต็มที่ ระหว่างการสัมผัส เป็นผลให้ที่แอมพลิจูดเล็ก ๆ ของการสั่นของกล้อง การฉายภาพจะยังคงอยู่กับที่โดยสัมพันธ์กับเมทริกซ์ ซึ่งจะทำให้ภาพมีความชัดเจนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การมีองค์ประกอบออพติคอลเพิ่มเติมจะช่วยลดอัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์ลงเล็กน้อย
ผู้ผลิตรายอื่นเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลและได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในเลนส์และกล้องเทเลโฟโต้หลายรุ่น (Canon, Nikon, Panasonic) ผู้ผลิตแต่ละรายเรียกการใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวต่างกัน:

Canon - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (IS)
Nikon - ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
Panasonic - MEGA O.I.S.(ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล)
Sony Optical Steady Shot
Tamron - การชดเชยการสั่นสะเทือน (VC)
Sigma - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (OS)

สำหรับกล้องฟิล์ม ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลเป็นเทคโนโลยีเดียวที่จะต่อสู้กับ "การสั่นไหว" เนื่องจากตัวฟิล์มไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เหมือนกับเมทริกซ์ของกล้องดิจิตอล

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวพร้อมเมทริกซ์ที่เคลื่อนไหว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกล้องดิจิตอล Konica Minolta ได้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการสั่นไหว (English Anti-Shake - anti-shake) ซึ่งใช้ครั้งแรกในปี 2003 ในกล้อง Dimage A1 ในระบบนี้ การเคลื่อนไหวของกล้องไม่ได้รับการชดเชยโดยองค์ประกอบออปติคัลภายในเลนส์ แต่โดยเมทริกซ์ที่ยึดอยู่กับแพลตฟอร์มที่เคลื่อนย้ายได้
ด้วยเหตุนี้ เลนส์จึงมีราคาถูกลง ง่ายขึ้น และเชื่อถือได้มากขึ้น ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจึงใช้งานได้กับเลนส์ทุกประเภท นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกล้อง SLR ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเมทริกซ์ชิฟต์ ต่างจากระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลตรงที่ไม่ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวในภาพ (บางที ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความคมชัดที่ไม่สม่ำเสมอของเลนส์) และไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์ ในขณะเดียวกัน ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเมทริกซ์ชิฟต์ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล
เมื่อทางยาวโฟกัสของเลนส์เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของ Anti-Shake จะลดลง: เมื่อโฟกัสยาว เมทริกซ์จะต้องเคลื่อนที่เร็วเกินไปโดยมีแอมพลิจูดใหญ่เกินไป และจะหยุดตามการฉายภาพที่ "เข้าใจยาก" เท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อความแม่นยำสูง ระบบจะต้องทราบค่าที่แน่นอนของทางยาวโฟกัสของเลนส์ ซึ่งจำกัดการใช้เลนส์ซูมแบบเก่า และระยะโฟกัสในระยะใกล้ ซึ่งจำกัดการทำงานของเลนส์ในการถ่ายภาพมาโคร
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบโมชั่นเมทริกซ์:

โคนิก้า มินอลต้า - ระบบป้องกันการสั่นไหว (AS);
Sony - Super Steady Shot (SSS) - เป็นการยืมและพัฒนาระบบ Anti-Shake ของ Minolta
Pentax - Shake Reduction (SR) - พัฒนาโดย Pentax พบแอปพลิเคชันใน Pentax K100D, K10D และกล้อง SLR รุ่นต่อ ๆ ไป
Olympus - Image Stabilizer (IS) - ใช้ในกล้อง SLR บางรุ่นและ "อัลตราซาวนด์" ของ Olympus

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล)
นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว EIS (Eng Electronic (Digital) - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล) ด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวประเภทนี้ ประมาณ 40% ของพิกเซลบนเมทริกซ์ถูกกำหนดให้กับระบบป้องกันภาพสั่นไหว และไม่มีส่วนร่วมในการก่อตัวของภาพ เมื่อกล้องวิดีโอสั่น ภาพจะ "ลอย" บนเมทริกซ์ และโปรเซสเซอร์จะจับความผันผวนเหล่านี้ และทำการแก้ไขโดยใช้พิกเซลสำรองเพื่อชดเชยการสั่นของภาพ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกล้องวิดีโอดิจิทัลซึ่งมีเมทริกซ์ที่มีขนาดเล็ก (0.8 Mp, 1.3 Mp ฯลฯ) มีคุณภาพต่ำกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวประเภทอื่น แต่มีราคาถูกกว่าโดยพื้นฐานเนื่องจากไม่มีองค์ประกอบทางกลเพิ่มเติม

โหมดการทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว
โหมดการทำงานทั่วไปของระบบป้องกันภาพสั่นไหวมีสามโหมด: เดี่ยวหรือบุคลากร (ถ่ายภาษาอังกฤษเท่านั้น - เมื่อถ่ายภาพเท่านั้น), ต่อเนื่อง (อังกฤษต่อเนื่อง - ต่อเนื่อง) และโหมดแพน (ภาษาอังกฤษ Panning - การแพน)
ในโหมดเดี่ยว ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงานเฉพาะในช่วงระยะเวลาของการเปิดรับแสงเท่านั้น ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขน้อยที่สุด
ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้จับโฟกัสได้ง่ายขึ้นในสภาวะที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของระบบลดการสั่นไหวในกรณีนี้อาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก ณ เวลาที่เปิดรับแสง องค์ประกอบแก้ไขอาจถูกแทนที่แล้ว ซึ่งจะลดช่วงการปรับลง นอกจากนี้ระบบยังใช้พลังงานมากขึ้นในโหมดต่อเนื่องซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น
ในโหมดการแพน ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะชดเชยเฉพาะการสั่นในแนวตั้งเท่านั้น
ถือว่ายุติธรรมที่จะถือว่าการมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในเลนส์ส่งผลต่อต้นทุน ดังนั้นด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงควรตัดสินใจว่าพารามิเตอร์นี้สำคัญกับคุณเพียงใด ระบบป้องกันภาพสั่นไหวเหมาะสมกว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกล แสงไม่ดี หรือความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเลนส์มุมกว้างหรือเลนส์พอร์ตเทรตสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งเป็นส่วนใหญ่ คุณสามารถประหยัดค่าป้องกันภาพสั่นไหวได้
ในบางกรณี การโฟกัสไปที่วัตถุอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ภาพที่ยอดเยี่ยม ในการทำเช่นนี้ ผู้ผลิตจึงติดตั้งมอเตอร์อัลตราโซนิก (เพียโซอิเล็กทริก) ที่มีราคาแพงกว่าในเลนส์บางตัว

มอเตอร์เลนส์ออโต้โฟกัสอัลตราโซนิก

นี่คือรายการการกำหนดจากผู้ผลิตหลายราย:
แคนนอน - USM, มอเตอร์อัลตราโซนิค;
มินอลต้า, โซนี่ - SSM, มอเตอร์ซูเปอร์โซนิค;
Nikon - SWM, มอเตอร์ไซเลนท์เวฟ;
โอลิมปัส - SWD, ไดรฟ์คลื่นเหนือเสียง;
พานาโซนิค - XSM, มอเตอร์เงียบเป็นพิเศษ;
Pentax - SDM, มอเตอร์ขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียง;
ซิกมา - HSM, ไฮเปอร์โซนิคมอเตอร์;
Tamron - USD, ไดรฟ์อัลตราโซนิคเงียบ, PZD, ไดรฟ์ Piezo

วัตถุประสงค์ของเลนส์

วัตถุประสงค์ของเลนส์เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายภาพ จะมีคำถามอยู่เสมอว่าเราจะถ่ายทำอะไร ตามวัตถุประสงค์ เลนส์แบ่งออกเป็นดังนี้:
เลนส์ถ่ายภาพบุคคล- ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล ควรให้ภาพที่นุ่มนวลโดยไม่บิดเบือนทางเรขาคณิต เนื่องจากเลนส์ถ่ายภาพบุคคล เลนส์เทเลโฟโต้ หรือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ในช่วง 80-200 มม. (สำหรับฟิล์ม 35 มม.) มักจะถูกนำมาใช้ รุ่นคลาสสิกคือ 85 มม. และ 130 มม. เลนส์ถ่ายภาพบุคคลแบบพิเศษได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสดงความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อโฟกัสจากระยะหลายเมตร กล่าวคือ เมื่อถ่ายภาพบุคคล ไปจนถึงคุณภาพของภาพ "ที่ระยะอนันต์" ลดลง รูรับแสงขนาดใหญ่ (ดีกว่า 2.8) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเลนส์ถ่ายภาพบุคคล และธรรมชาติของโบเก้ก็มีความสำคัญมาก
เลนส์มาโคร- เลนส์ที่ได้รับการแก้ไขเป็นพิเศษสำหรับการถ่ายภาพจากระยะใกล้ที่มีขอบเขตจำกัด ตามกฎแล้วใช้สำหรับการถ่ายภาพมาโครของวัตถุขนาดเล็กในระยะใกล้ สูงสุดในอัตราส่วน 1: 1 ช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเปรียบต่างและความคมชัดที่เพิ่มขึ้น มีอัตราส่วนรูรับแสงน้อยกว่าเลนส์ประเภทอื่นๆ ที่มีความยาวโฟกัสใกล้เคียงกัน ทางยาวโฟกัสโดยทั่วไปคือ 50 ถึง 100 มม. นอกจากนี้ก็มักจะมีกรอบพิเศษ
เลนส์ยาว- มักใช้สำหรับถ่ายภาพวัตถุระยะไกล เลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นผิวเลนส์ด้านหน้าถึงระนาบโฟกัสด้านหลังน้อยกว่าทางยาวโฟกัสเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้
เลนส์การสืบพันธุ์- ใช้ในการถ่ายภาพภาพวาด เอกสารทางเทคนิค ฯลฯ ต้องมีความบิดเบี้ยวทางเรขาคณิตน้อยที่สุด มีขอบมืดน้อยที่สุด และความโค้งของฟิลด์ภาพน้อยที่สุด
เลนส์กะ(เลนส์ที่มีชิฟต์ จากภาษาอังกฤษชิฟต์) - ใช้สำหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและทางเทคนิคอื่นๆ และช่วยป้องกันการบิดเบือนเปอร์สเปคทีฟ
เลนส์เอียง(เลนส์ที่มีความเอียงจากการเอียงภาษาอังกฤษ) - ใช้เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดของวัตถุขยายที่ไม่ตั้งฉากกับแกนแสงของเลนส์ระหว่างการถ่ายภาพมาโครรวมถึงเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ทางศิลปะ
เลนส์ปรับเอียง- คลาสของเลนส์ที่รวมการเลื่อนและการเอียงของแกนออปติคอลเข้าด้วยกัน ให้คุณใช้ความสามารถของกล้อง gimbal ในการถ่ายภาพขนาดเล็กได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพรายใหญ่ที่สุดมีเลนส์ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ของตน เช่น Canon TS-E 17 F4L
สเตนป(รูเข็ม) (เลนส์กล้อง obscura รูเล็ก ๆ จากรูเข็มภาษาอังกฤษ) - ใช้สำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่น ๆ ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำมากและได้ภาพที่คมชัดเท่ากันจากระยะมาโครถึงระยะอนันต์ในเฟรมเดียว
เลนส์นุ่ม(เลนส์อ่อน จากภาษาอังกฤษแบบอ่อน) - เลนส์ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าปกติ มักเป็นทรงกลม หรือมีองค์ประกอบโครงสร้างที่บิดเบี้ยว ทำหน้าที่เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพเบลอ หมอกควัน ฯลฯ โดยที่ยังคงความคมชัดไว้ ใช้ในการถ่ายภาพบุคคล เอฟเฟกต์ที่คล้ายกันเล็กน้อยนั้นได้รับจากสิ่งที่เรียกว่า "ฟิลเตอร์ซอฟต์โฟกัส";
ซูเปอร์ซูม(การซูมการเดินทาง) (การซูมการเดินทางภาษาอังกฤษ) เป็นเลนส์ซูมอเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างต่ำและช่วงทางยาวโฟกัสสูงสุด ใช้กับข้อกำหนดที่ลดลงสำหรับคุณภาพของภาพ และข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานและน้ำหนัก
อัลตร้าซูม- ซูเปอร์ซูมซึ่งโดดเด่นด้วยการขยายช่วงความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้นโดยปกติจะเริ่มจากห้า
ไฮเปอร์ซูม- ซูเปอร์ซูม กำลังขยายของช่วงทางยาวโฟกัสซึ่งปกติจะมากกว่า 15 พบได้ทั่วไปในกล้องวิดีโอมืออาชีพและกล้องคอมแพค เช่น Fujinon A18x7.6BERM, Angenieux 60x9.5, Nikon Coolpix P500 (กำลังขยาย 36 องศา), Sony Cyber - ภาพ DSC-HX100V (กำลังขยาย 30 เท่า) ), Canon PowerShot SX30 IS (กำลังขยาย 35 เท่า), Nikon Coolpix P90 (กำลังขยาย 24 เท่า) คุณภาพของภาพของเลนส์ที่จำเป็นสำหรับกล้องวิดีโอ โดยเฉพาะความละเอียดมาตรฐาน ทำให้คุณสามารถสร้างเลนส์ที่มีกำลังขยายสูงได้ นอกจากนี้ ด้วยเส้นทแยงมุมเล็กๆ ของเมทริกซ์ของกล้องวิดีโอและกล้องคอมแพค ขนาดของเลนส์ซูมที่มีช่วงโฟกัสกว้างจึงมีขนาดเล็กลงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยพารามิเตอร์เดียวกันสำหรับรูปแบบ APS-C กล้องวิดีโอแบบสตูดิโอสามารถติดตั้งเลนส์ซูมที่มีกำลังขยาย 50 หรือ 100 ได้

วิธีการเมาท์เลนส์

ตามวิธีการแนบเข้ากับตัวอุปกรณ์ (กล้อง, กล้องถ่ายภาพยนตร์, เครื่องฉายภาพยนตร์, เครื่องฉายเหนือศีรษะ ฯลฯ ) เลนส์จะถูกแบ่งออกเป็นเกลียวและดาบปลายปืน - อันแรกจะติดกับหน้าแปลนกล้องโดยการขันเกลียวตามเกลียว ส่วนที่สองได้รับการแก้ไขโดยการหมุน ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด เลนส์จะถูกยึดไว้โดยการเสียดสีเท่านั้นหรือถูกยึดด้วยตัวยึดที่มีลักษณะคล้ายแคลมป์ ดาบปลายปืนเลนส์ - (จากภาษาฝรั่งเศส baïonnet - ดาบปลายปืน) - การเชื่อมต่อประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อยึดเลนส์เข้ากับอุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ กล้องวิดีโอ และกล้องดิจิทัล ข้อได้เปรียบหลักเหนือการยึดด้วยสกรูคือการวางแนวเลนส์ที่แน่นอนสัมพันธ์กับกล้อง โดยสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อทางกลไกและทางไฟฟ้าเป็นหลัก นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการส่งผ่านกลไกของค่ารูรับแสงที่ตั้งไว้ไปยังมาตรวัดแสง และการจัดตำแหน่งหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของเลนส์สมัยใหม่กับไมโครโปรเซสเซอร์ นอกจากนี้ กรอบเลนส์บางประเภทจำเป็นต้องมีการวางแนวที่แม่นยำเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างเหมาะสม เช่น อุปกรณ์มาโคร ติดตามโฟกัส และบทสรุป การติดตั้งเกลียวที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาถูกกว่าถูกแทนที่ด้วยการติดตั้งแบบดาบปลายปืนในทศวรรษ 1950 เนื่องจากเกลียวไม่ได้ให้ความแม่นยำเพียงพอในการวางแนวสัมพัทธ์ ข้อดีอีกประการหนึ่งของเมาท์คือการเปลี่ยนเลนส์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีเมาท์หลายประเภท ดังนั้นเมื่อซื้อเลนส์ (โดยเฉพาะในตลาดรอง) คุณต้องแน่ใจว่าเลนส์นี้สามารถใช้งานร่วมกับกล้องของคุณได้ เมาท์หนึ่งในสองประเภทที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการใช้โฟกัสอัตโนมัติและการถ่ายภาพดิจิทัลก็คือ Nikon F (เมาท์ F) นี่เป็นมาตรฐานสำหรับการติดเลนส์เข้ากับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งใช้ครั้งแรกโดย Nikon ในกล้อง Nikon F เมื่อปี 1959 และยังมีการดัดแปลงบางอย่างอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงในกล้องดิจิตอลด้วย K mount อีกประเภทหนึ่งซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Asahi Pentax ส่วนยึดที่เหลือถือว่าล้าสมัยและถูกแทนที่ด้วยอันใหม่โดยพื้นฐาน ซึ่งเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เปิดตัวก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีความปรารถนาที่จะใช้เลนส์ที่มีเมาท์ที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม (เช่น จาก Zenith รุ่นเก่า) ในการทำงานของคุณกับกล้อง SLR ของคุณ สำหรับผู้ชื่นชอบเลนส์และการทดลองแบบวินเทจ มีอะแดปเตอร์และอะแดปเตอร์หลายแบบที่ให้คุณติดตั้งเลนส์ด้วยเมาท์อื่นได้

อะแดปเตอร์ M42 - Nikon F พร้อมเลนส์และชิป

การเลือกเลนส์.

สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปที่บ้าน ภาพบุคคลของเพื่อน ภาพท้องถนน และอื่นๆ อีกมากมาย เลนส์ "วาฬ" มาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้องก็เพียงพอแล้วสำหรับมือใหม่ มีความยาวโฟกัส 18 - 55 มม. หรือ 18 - 105 มม. เหมาะสำหรับไอเดียส่วนใหญ่ คุณสามารถซื้อเลนส์อเนกประสงค์ได้มากขึ้น ซึ่งครอบคลุมช่วงตั้งแต่มุมกว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้ (ทางยาวโฟกัส 18-200 มม.) เช่น TAMRON AF 18-200/3.5-6.3 XRLD DII ซึ่งยังคงเป็นเลนส์ซูมที่เบาที่สุดและกะทัดรัดที่สุด เลนส์ในโลก

เลนส์ TAMRON AF 18-200 / 3.5-6.3 XRLD DII Nikon
รหัส: 136362

หากคุณสนใจการถ่ายภาพและต้องการเข้าสู่โลกแห่งการถ่ายภาพให้มากที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ การซื้อเลนส์คงที่สำหรับเลนส์มาตรฐานก็สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น "ห้าสิบเหรียญ" ที่ทุกคนชื่นชอบคือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. หรือ 35 มม. ด้วยเลนส์ดังกล่าว คุณจะได้โบเก้ที่เหมาะสม ชื่นชมอัตราส่วนรูรับแสง และให้ความรู้สึกเหมือนเป็นช่างภาพจริงๆ ที่เดินไปรอบๆ เพื่อค้นหาองค์ประกอบภาพ แถมยังเบาและกะทัดรัดทำให้ใช้งานได้อย่างเพลิดเพลิน

เลนส์ Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8 G
รหัส: 126699

สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกล เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 70-300 มม. เหมาะสำหรับเช่น Tamron SP AF 70-300mm F / 4-5.6 Di USD:

เลนส์ Tamron SP AF 70-300mm F/4-5.6 Di USD สำหรับ Sony
รหัส: 160453

สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพมาโคร มีเลนส์ราคาไม่แพง เช่น

เลนส์มาโครขนาดกะทัดรัด Canon EF 50 มม. F2.5
รหัส: 103480

มีตัวเลือกงบประมาณที่มากกว่า - หัวฉีดและวงแหวนมาโครต่างๆ
อุปกรณ์เสริมมาโครเป็นเลนส์พิเศษที่ขันเข้ากับเลนส์ พวกมันให้การบิดเบือนค่อนข้างมาก
วงแหวนถอยหลังเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดเลนส์บนโครงไปด้านหลัง กำลังขยายนั้นยอดเยี่ยม แต่ไม่มีวิธีใดที่จะควบคุมรูรับแสงได้
วงแหวนมาโครเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลองถ่ายภาพมาโคร ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มขึ้นได้ดี แต่เช่นเดียวกับกระจกเพิ่มเติมอื่นๆ ในระบบ ที่จะทำให้เกิดการบิดเบือนและทำให้อัตราส่วนรูรับแสงลดลง

เสนอซิตเชคให้ฉันสนุกกว่านี้!

ใช้เวลาใดก็ได้หัวเราะ!

มีการเขียนแบบสอบถามใน Yandex กี่ครั้ง: "เลนส์อะไร" - ปรากฎ 16,582 ต่อเดือน! กี่ครั้งแล้วที่มีการถามช่างภาพ ช่างภาพสมัครเล่น พนักงานขายแผนกภาพ เฉพาะคนที่มีกล้อง? จากคนที่เข้าใจปัญหา คำตอบควรเป็น “เพื่ออะไร”

ดังนั้น: คำถาม “เพื่ออะไร” อันที่จริงคำตอบของคำถาม “จะเลือกเลนส์ตัวไหน” เมื่อพิจารณาว่าเป็นเวลาสองเดือนแล้วที่ฉันเล่นบทบาทของกราฟอมาเนียแบบเต็มเวลาในโครงการของเรา ฉันจะต้องตอบคำถามนี้ ... ไม่มีที่ไหนให้ไป วิธีเดียวที่ฉันจะได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพพาโนรามาทรงกลม งานแต่งงานและรายงานเช่นเดียวกับช่างภาพคนอื่น ๆ ใน Rostov คุณเข้าใจแล้วว่าฉันใส่คำหลักลงในข้อความของบทความโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้หุ่นยนต์ต้องการ นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ ตอนนี้ฉันจะพยายามทำให้คุณพอใจ

เพื่ออะไร?

เลนส์มีไว้ทำอะไร? จะถ่ายรูปอะไร? คำตอบ: "ทุกอย่าง!" - กวาดกันทันทีเป็นชั้นเรียน ไม่มีเลนส์ที่เป็นสากลอย่างแน่นอน

เลนส์คืออะไรและใช้ทำอะไร? เลนส์ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เลนส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือดิจิตอลอะนาล็อกของฟิล์ม 35 มม. ซึ่งมีอนุพันธ์และมีเดียมฟอร์แมตมากมาย เราจะไม่พิจารณารูปแบบมีเดียม แต่จะพิจารณาเฉพาะเลนส์สำหรับอุปกรณ์ 35 มม.

เลนส์ทั้งหมดในส่วนนี้จริงๆ แล้วแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่: "ซูม" และ "แก้ไข" แบบแรกมีกลไกในการเปลี่ยนทางยาวโฟกัส ส่วนแบบหลังตามชื่อหมายถึง ทำงานที่ทางยาวโฟกัสเดียว แต่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อส่งภาพคุณภาพสูงสุด ดูเหมือนทุกอย่างจะชัดเจน แต่การซูมและการแก้ไขนั้นแตกต่างกัน และการแก้ไขก็ไม่ได้ดีกว่าการซูมเสมอไป

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาเลนส์สองตัว: Canon EF 50 มม. f/1.8 II และ Canon EF 24-70 มม. f/2.8L II USM ซึ่งเป็นเลนส์ระดับเริ่มต้นที่ถูกที่สุดตัวแรกซึ่งมีราคาประมาณ 3,500 รูเบิล เลนส์ซูมมืออาชีพตัวที่สอง ราคาทะลุหลังคา 80,000 รูเบิล พวกเขาบอกว่าสำหรับเงินของพวกเขา "ห้าสิบ kopecks" ให้คุณภาพที่ดีมาก ฉันไม่รู้ ฉันซื้อเลนส์แบบนี้เมื่อประมาณสิบปีก่อน และหลังจากนั้นไม่กี่เดือนมันก็แตกในมือของฉัน บางทีมือของฉันก็เป็นเช่นนั้น ... ประการที่สอง

เลนส์เป็นเครื่องมือที่แท้จริงสำหรับมืออาชีพ - ตัวกล้องทนทาน ออโต้โฟกัสที่เกือบจะเงียบ ด้วยทางยาวโฟกัสที่ใกล้เคียงกัน การซูมนี้จะทำให้ได้ภาพที่ดีกว่าราคาห้าสิบเหรียญที่กล่าวไว้

จากนี้สรุปได้ว่า: คุณสามารถเปรียบเทียบเลนส์ในกลุ่มราคาใกล้เคียงกันได้ แต่ละกลุ่มที่ฉันกล่าวถึงจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีจุดประสงค์เฉพาะ

เลนส์เป็นมุมกว้าง, มาตรฐาน (บางครั้งเรียกว่าปกติ), เลนส์เทเลซูม (เลนส์ซูมเทเลโฟโต้) - เป็นกลุ่มที่กำหนดวัตถุประสงค์ของพวกเขา

ซูมมาตรฐาน

EF 24-105 f/4L IS USM ทางยาวโฟกัส: 93 มม

การซูมมาตรฐานประกอบด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสตั้งแต่มุมกว้างปานกลางไปจนถึง "ภาพบุคคล" เหล่านี้คือ 24-70, 24-105, 28-135 และที่คล้ายกัน เลนส์เหล่านี้มีความหลากหลายมากที่สุดและสามารถใช้ได้กับภาพทิวทัศน์ ภาพพาโนรามา และภาพบุคคล โดยปกติแล้ว เลนส์เหล่านี้จะจำหน่ายพร้อมกับกล้อง หากกล้องมี "ปัจจัยครอบตัด" นั่นคือขนาดของเมทริกซ์น้อยกว่าขนาดของกรอบมาตรฐาน 35 มม. (24x36) ดังนั้นช่วงความยาวโฟกัสที่เขียนบนเลนส์ควรเป็น คูณด้วยค่าของ "ปัจจัยครอบตัด" ซึ่งตัวอย่างเช่นสำหรับกล้อง Canon คือ 1.6 .

EF 24-105 f/4L IS USM ทางยาวโฟกัส: 45 มม

ดังนั้นหากเขียนบนเลนส์ 18-55 ก็ควรเข้าใจว่าทางยาวโฟกัสที่เท่ากันนั้นอยู่ในช่วง 29-88 มม. เช่น นี่คือการซูมมาตรฐาน เลนส์ซูมมาตรฐานคือกลุ่มเลนส์ที่พบบ่อยที่สุด ภาพที่ถ่ายด้วยการซูมมาตรฐานอาจมีความผิดเพี้ยนตามสัดส่วนที่เห็นได้ชัดเจนเฉพาะที่ปลาย "สั้น" ของช่วงทางยาวโฟกัสเท่านั้น และถึงแม้จะไม่มีนัยสำคัญก็ตาม

ซูมมุมกว้าง

SIGMA AF 12-24 มม. F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG สำหรับ Canon, โฟกัส: 12 มม.

การซูมมุมกว้างได้รับการออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพพาโนรามา สถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง มักใช้สำหรับการถ่ายภาพตามท้องถนนซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอ เลนส์เหล่านี้สามารถใช้ถ่ายภาพบุคคลและการ์ตูนได้อย่างสร้างสรรค์ ระวังอย่าทำให้โมเดลของคุณขุ่นเคือง :) เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสน้อยกว่า 44 มม. ถือเป็นเลนส์มุมกว้าง ดังนั้นการซูมมุมกว้างจึงครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 40 มม. ถึง 8 มม. ตามตัวอย่างฉันจะให้ 17-40, 16-35, 12-24 ต้องบอกว่าการซูมมุมกว้างมีราคาแพงกว่าการซูมมาตรฐานและเทเลซูมมาก ฉันจำไม่ได้ว่าเลนส์ที่มีราคาถูกกว่า 20,000 รูเบิลจำไม่ได้ การซูมมุมหินของ Shiva.Rock เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ ฉันไม่รู้จักช่างภาพสักคนที่จะไม่มีเลนส์เช่นนี้ในคลังแสง

SIGMA AF 12-24 มม. F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG สำหรับ Canon

เลนส์ SIGMA AF 12-24 mm F / 4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG สำหรับ Canon เป็นเลนส์ที่มีเอกลักษณ์แม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง: มืด, ไม่คมชัดเพียงพอที่ขอบของเฟรม, "สีเหลือง" เล็กน้อย แต่นี่ ในความคิดของฉัน ได้รับการชดเชย มุมมอง 122° และรูปทรงเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยม - ดูด้วยตัวคุณเอง

เทเลซูม (เลนส์ซูม-เทเลโฟโต้)

กลุ่มที่สามคือเทเลซูม เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากกว่า 70 มม. และสูงถึง 1200 มม. ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาก: ตั้งแต่การถ่ายภาพบุคคลไปจนถึงการถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มที่พบมากที่สุดในกลุ่มเลนส์เทเลซูมคือเลนส์เทเลซูมที่มีช่วง 70-200 ผู้ผลิตเกือบทั้งหมดผลิตเลนส์ดังกล่าว: Canon, Nikon, Sigma, Tokina เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sigma ได้ประกาศเปิดตัวเลนส์ดังกล่าวที่มีรูรับแสงคงที่ 2.0 ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับการซูมเช่นนี้ Canon เปิดตัวเลนส์ 70-200 พร้อมกัน 4 รุ่น รูรับแสง 2.8 และ 4.0 โดยแต่ละรุ่นมีและไม่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ใครบ้างที่ไม่เคยเห็นเลนส์สีขาวยาวที่ช่างภาพกีฬาใส่ระหว่างการแข่งขัน? ตามเนื้อผ้า เลนส์เทเลซูมตั้งแต่ 70-200 และเลนส์คงที่ตั้งแต่ 300 มม. จะถูกทาสีขาว แค่ความฝัน:)

Canon EF 70-200 มม. f/2.8L IS II USM ทางยาวโฟกัส: 200 มม.

70-200 สะดวกมากสำหรับการถ่ายภาพนางแบบในที่โล่ง การแข่งขันในยิม ฯลฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้ในระยะไกล

การแก้ไข - เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่

แคนนอน EF 85 มม. f/1.2L II USM

มีตำนานในหมู่ช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่ว่าเลนส์ดังกล่าวสร้าง "ภาพ" เช่นนี้ ... โดยที่ช่างภาพไม่จำเป็นจริงๆ :) นี่ไม่เป็นความจริงเลยจริงๆ คุณภาพของการแก้ไขนั้นสูงกว่าคุณภาพของที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปรียบเทียบ Canon EF 24-70mm f /2.8L II USM ข้างต้นกับเลนส์คงที่ซึ่งทางยาวโฟกัสอยู่ในช่วงของการซูมนี้: Canon EF 35mm f/1.4L USM และ Canon EF 85mm f/1.2 L II USM ดังนั้นคุณภาพของอย่างหลังจะดีกว่าคุณภาพของการซูมที่ทางยาวโฟกัสที่สอดคล้องกัน ระยะทาง แต่ข้อดีนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อพิมพ์ขนาด 30x45 ขึ้นไป และจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อพิมพ์ขนาด 20x30 แต่ไม่ใช่บนหน้าจอแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน การทำงานกับเลนส์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการซูม เมื่อเปลี่ยนเลนส์บนท้องถนน สิ่งสกปรกจะเกาะเมทริกซ์ และคุณต้องซูมเข้าภาพด้วย "ฟุต" และไม่หมุนวงแหวนที่เกี่ยวข้อง

แคนนอน EF 85 มม. f/1.2L II USM

เลนส์เหล่านี้สะดวกที่สุดสำหรับการถ่ายภาพสร้างสรรค์แบบสบายๆ ดีที่สุดในสตูดิโอ ซึ่งไม่มีอันตรายที่จะทำให้เซ็นเซอร์ของกล้องสกปรกเมื่อเปลี่ยนเลนส์

บทสรุป…

ฉันพยายามตอบคำถามของช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่ว่า “จะเลือกเลนส์ตัวไหน” สำหรับฉันดูเหมือนว่าหลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในหมู่ผู้เริ่มต้น และรับเลนส์ที่ใช้งานได้สนุกและจะช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างสร้างสรรค์ ยังมีเลนส์พิเศษจำนวนหนึ่งที่ช่างภาพมือใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้

ขอแสดงความนับถือ GurFoto หน่วยงานถ่ายภาพ

ไม่ใช่ความลับที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการถ่ายภาพจะเข้าใจว่าส่วนหลักของกล้องคือเลนส์ หากคุณให้ความสำคัญกับจำนวนฟังก์ชั่นเพิ่มเติมและจำนวนเมกะพิกเซลเมื่อเลือกกล้อง คุณจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ทางที่ดีควรเน้นที่ส่วนหลักนั่นคือเลนส์ อย่าลืมว่าบางครั้งราคาของเลนส์อาจสูงถึง 50-60% ของราคากล้องทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเลือกเลนส์ที่เหมาะสมซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพสวยๆ และเป็นมืออาชีพได้ แต่จะหาเลนส์จากสำเนาจำนวนมากที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันได้อย่างไร? บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้

อุปกรณ์เลนส์.

ส่วนใหญ่แล้วเลนส์เป็นระบบออพติคัลชนิดหนึ่งซึ่งนำเสนอในรูปแบบของเลนส์หลายตัวหรือเลนส์เดียว บางครั้งกรอบ (ตัวเลนส์) จะติดตั้งกระจกพิเศษไว้ด้วย กรอบจะรวบรวมส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของเลนส์ และบางครั้งก็ทำหน้าที่ปรับส่วนประกอบเหล่านี้ เป็นเฟรมที่ออกแบบมาเพื่อรักษาแกนลำแสงและความแม่นยำ แกนแสงเรียกว่าส่วนกลางของเลนส์ใกล้วัตถุ แต่ละเฟรมได้รับการออกแบบสำหรับกล้องเฉพาะ แม้ว่ากรอบทั้งหมดจะเป็นหลอดสีเข้มธรรมดาซึ่งมีเลนส์และชิ้นส่วนที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับกล้องที่มีเลนส์หลายตัว จะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ภายนอกตัวเครื่องเป็นเลนส์ด้านหน้า ไดอะแฟรมแยกเลนส์ด้านหน้าและด้านหลัง

ทำไมกล้องถึงต้องมีระบบออพติคอล? เธอคือผู้ที่ฉายภาพลงบนแผ่นฟิล์มหรือเมทริกซ์ นี่เป็นกระบวนการที่น่าสนใจทีเดียว แหล่งกำเนิดแสงคือจุดที่ปล่อยลำแสงออกมา กะบังลมซึ่งพบกับกระแสรังสีนี้เริ่มที่จะจำกัดมัน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความสว่างลดลง

จำกัดปริมาณแสงที่เข้าสู่ระบบออพติคอลและเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟรม จากนี้ไปยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กลง แสงก็จะยิ่งน้อยลงและในทางกลับกัน หากคุณต้องการลดแสงและเพิ่มความคมชัดของเฟรม คุณสามารถใช้ฟังก์ชันลดรูรับแสงได้ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้เลนส์ได้ ทำให้เกิดแสงสว่างสูงสุด แต่สิ่งนี้อาจทำให้ได้ภาพที่เปิดรับแสงมากเกินไป รูรับแสงจะช่วยคุณแก้ไขความแตกต่างเล็กน้อยนี้และเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่าย

แต่เมื่อเลือกเลนส์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณซื้อเลนส์ที่มีกรอบกว้างกว่า เมื่อถ่ายภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้แสงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงความโค้งของเลนส์ ดังที่คุณทราบแล้วว่า ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์เล็กลง ความโค้งของเลนส์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

กระบวนการสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในเลนส์คือการหักเหของแสง นี่คือเมื่อทิศทางของลำแสงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อกระทบกับพื้นผิวของเลนส์ ภายในเลนส์ ลำแสงนี้เข้าไปที่มุมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เลนส์ช่วยให้คุณปรับมุมการหักเหและการสะท้อนของแสงได้

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวใดๆ จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายเลย แต่สิ่งนี้มีส่วนทำให้ความกว้างของกระแสแสงที่เข้ามาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัตินี้ มีตัวเลือกเช่นการรู้แจ้งของเลนส์ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบพิเศษกับพื้นผิวของฟิล์ม ความหนาของฟิล์มนี้สอดคล้องกับสีเขียว เนื่องจากมีการส่งผ่านฟลักซ์สูงสุดสำหรับรังสีสีเขียว

ประเภทเมาท์เลนส์

เกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือภูเขา มีเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้หลายแบบที่มักพบในกล้อง SLR และมีการยึดแบบแข็ง ทุกอย่างง่ายมากที่นี่ หากคุณพอใจกับความสามารถของกล้องที่มีเลนส์เริ่มต้นก็ไม่จำเป็นต้องซื้อสำเนาที่มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้ และในทางกลับกัน.

ลองทำความเข้าใจประเภทของการเมานต์แบบถอดได้ มีสองประเภท: การติดตั้งดาบปลายปืนและการติดตั้งแบบเกลียว

เมาท์แบบเกลียวเคยใช้กับเลนส์มาก่อน ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องสอดเกลียวของเลนส์เข้าไปในเกลียวของตัวกล้องแล้วหมุนหลาย ๆ ครั้งเพื่อแก้ไข กระบวนการนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน เธรดประเภทนี้อาจส่งผลต่อคุณภาพงานของคุณด้วย

เมาท์แบบดาบปลายปืนคือเมาท์ที่เพียงแต่จัดแนวจุดบนกล้องและเลนส์ จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย การยึดประเภทนี้ง่ายกว่าและดีกว่ามาก

การใส่ใจกับทางยาวโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญมาก มีความยาวโฟกัสแปรผันและคงที่ เวอร์ชันตัวแปรจะมีฟังก์ชันซูมที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้ อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพจะหายไปเมื่อคุณซูมเข้า และค่าใช้จ่ายของกล้องที่มีความสามารถดังกล่าวจะสูงขึ้น

เลนส์และหมายเลขของพวกเขา

เลนส์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเลนส์ 3 ประเภทและเรียกว่า "เลนส์สามเท่า" อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกต่างๆ ที่เลนส์ตัวที่สามและสี่ติดเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างคอนทราสต์และภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มอัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์

ตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อซื้อเลนส์คือ: 1: 2.8-1: 3.5 (1: 4) คุณสามารถดูพารามิเตอร์และตัวเลขเหล่านี้ได้ที่กรอบด้านหน้าบริเวณเลนส์ตัวแรก

และจำไว้ว่า ยิ่งคุณจับเลนส์ของคุณอย่างระมัดระวังและรอบคอบมากเท่าไร มันก็จะให้บริการคุณได้นานขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่คุณถ่ายด้วย

บทเรียนนี้เขียนขึ้นสำหรับไซต์โดยเฉพาะ อนุญาตให้คัดลอกได้เฉพาะเมื่อมีลิงก์ที่ใช้งานไปยังไซต์และสงวนลิขสิทธิ์การประพันธ์ไว้เท่านั้น! ห้ามเปลี่ยนแปลงบทความใด ๆ