単純なコンピューターの電源の図。コンピューターから調整可能な電源を作る方法。電源の電圧保護を設定する

私の作業場には古いコンピューターの電源がいくつか眠っています。かつては頻繁に変更する必要がありました。ゴミのように転がっているので、捨てるのがもったいないので、どこに使おうかとずっと考えていました。この問題に頭を悩ませていたのは私だけではないことがわかりました。さて、そんなプロジェクトを見つけました。かなりいい感じになりました。古い電源からの非常用懐中電灯。 UPS バッテリーが手元にあれば、必要なものはほぼすべて揃っています。唯一のことは、私が著者だったら、外部充電器からバッテリーを充電するために回路をワニで囲わないで、ケースの中に入れるでしょう。幸いなことに十分なスペースがあります。はい、LED ランプを使用します。そうすれば、半分切れた古いバッテリーでも長い間光ることができます。

このような懐中電灯は車用の懐中電灯として非常に便利です。オンボードネットワークまたはシガーライターから充電する可能性を考慮する必要があるだけです。まだ新しい車を持っていない場合は、探してみましょう。

コンピューターのスペアパーツはたくさんありますか? 緊急事態に備えておきたいですか？ゾンビ黙示録への準備はできていますか? 「ジャンクパンク」という言葉の意味が分かりますか？

もしそうなら、リサイクルしたコンピュータ電源の懐中電灯を自分で作る必要があります。
回収して再利用した部品を使って、12V/11Wの電気ランタンを作ります。

これはすべて、最近、ミルウォーキーの開発から実装までのプログラムに参加している友人と話していたときに始まりました。私は簡単な配線プロジェクトに取り組み、おしゃべりをしていたところ、友人が焼き入れした 5ah 鉛蓄電池を 2 個見せてくれました。これは非常に良好で、欲しい人にはプレゼントしてくれました。これは優れたサイズの充電式電池で、そのサイズと形状は 9V 乾電池を使用する「昔ながらの」懐中電灯を思い出させます。これと、ゾンビ映画についての議論について、私は疑問に思っています。私には、もう少し多くの廃材を使ってポータブルライトを作るだけでなく、買うよりも良いものを作るスキルがあるでしょうか?

私はこれを挑戦として、動力付きランタンを組み立て始めました。

ステップ 1: ツールと材料

まず、プロジェクトに使用するツールと材料を見てみましょう。

このプロジェクトのほぼすべての材料はリサイクル、再生、または再利用されたものです。このプロジェクトは私が手元にあった資料に基づいて行われました。このようなものを作りたい場合は、何かを購入することもできます。いっそのこと、手元にある素材だけを使ってプロジェクトを作成して、何ができるか試してみてはいかがでしょうか。

材料：
パソコンの電源が切れた
景観照明ランプ 12V
充電式バッテリー 12V - 5ah p または電源内部に取り付けられたその他のサイズ
発泡体またはその他のスクラップ金属の間隔
のり
ネーム入り1/4"圧着端子
ジップ接続
絶縁テープまたはシュリンク
充電器

お気づきかもしれませんが、材料リストにはスイッチやワイヤーがまったく含まれていません。これは、電源装置にすでに組み込まれているスイッチ、配線、ポート電力を再利用するためです。

ツールはシンプルで、評判の高い DIY インテリアデザイナーなら欠かせないものですが、いざとなると、ほとんどがスイスアーミーナイフやマルチツールで代用できます。

ツール:
プラスドライバー
ワイヤーストリッパー
ワイヤートング
サイドカッター
ドリルとビット
マルチメーター (オプション)

ステップ 2: 不要なものを開いて削除する

最初のステップは電源を開くことです。

電源装置のカバーを固定している 4 本のプラスネジを外し、カバーを取り外します。カバーは実際には 3 面、つまり半分のパワーです。 2 つの部分を分離します。

内部には、多数の配線、回路基板、ファンとスイッチ、電源ポートがあります。

冷却ファンを固定している4本のネジを外します。ファンをボードから外し、将来のプロジェクトの材料として取っておきます。

回路基板を固定しているネジを外します。スイッチと電源コネクタからのワイヤーを見つけて、ボード上の接続場所までたどります。スイッチと電源コネクタに永久的に取り付けられるワイヤの長さを最大化するために、ボードの近くでワイヤをトリミングします。

PCB を取り外して脇に置きます。

これで、基本的には、スイッチと電源に接続されたいくつかのワイヤを備えた空のボックスが完成しました。プロジェクトの一環として使用させていただきます。バッテリーと電球への十分な配線が必要です。

ステップ 3: バッテリー

このプロジェクトに使用されるバッテリーは、5 Ah 密閉型鉛蓄電池です。電源ケースにぴったり収まります。

バッテリーの端子は 1/4 インチのオスコネクタではありません。ワイヤーのスペードコネクタを圧着し、バッテリー端子コネクタに押し込むだけで作業が簡単です。

バッテリーにはプラスが赤、マイナスが黒でマークされており、偶発的な短絡を減らすためにプラス端子の近くにプラスチックのプロテクターが付いています。

バッテリーを電源ケースの半分に入れて、収まっていることを確認します。鉛筆またはマーカーを使用して輪郭を描くと、バッテリーがアイドル状態になるまでの線がどこにあるかがわかります。

ステップ 4: ライト

12 ボルトのランプ、別のプロジェクトで余った 11 ワットのランプ。通常、12V AC 変圧器で駆動される屋外の低電圧景観照明に使用できます。

電球のような単純なものでは、電圧が正しい限り、AC か DC のどちらで電力が供給されるかはあまり関係ありません。 12Vの電池を使用するので、このボールの変換には問題ありません。

ランプがファンの代わりになります。ファンがあった丸いグリルの中にボールを保管します。マーク、電球はどのくらいのスペースをとりますか? 丸いし、ファンも付いているので、問題なく収まりますが、ケースの奥までは入りません。 (他のサイズのランプはフラッシュマウント、またはハウジングの内側に取り付けることもできます。)

サイドカッターまたはブリキ SNiP、SNiP ファンブリキグリルを使用してランプを取り付けます。ドレメルやその他の切削工具を使用することもできます。

電球をテスト的に取り付けますが、まだ結び付けないでください。まず、ワイヤーをライトに接続します。

ステップ 5: 接続する

ライトの配線は非常に簡単です。バッテリー全体が電球に切り替わり、マイナスバッテリーに戻るという完全な回路。

これは充電式バッテリーなので、バッテリーにアクセスするためにライトを取り外さずにライトを充電する方法を追加することも良いでしょう。これを行うには、充電器を接続する場所として電源コードポートを使用します。

まず、配線、スイッチ、電源コネクタがバッテリーと電球に届くかどうかを確認します。

「115/230」は電源スイッチを使用しないため、赤いワイヤーはオフのままでかまいません。再利用できるよう保存しておいてください。これは良質で太いワイヤーで、通常、赤は正極性を示すために使用されます。

各電源スイッチと入力スイッチから 1 本のワイヤを剥がして撚り合わせます。メススペードシャフトを追加して圧着します。このコネクタはバッテリーのプラス端子に接続されます。スイッチからのもう一方のワイヤーは電球に接続されます。

もう一方の電源入力ワイヤはボールの反対側に接続されます。ボールのその側もバッテリーのマイナス側に行きます。このランプには「マルチ端子」が付いているため、2 本のワイヤを一度に端子に接続できます。1 つはモノコネクタで、もう 1 つはネジで固定された裸線です。

こうすることで、スイッチがオンのときにのみ電球に電力が供給されますが、電力は常に電源入力の 2 つのピンに接続されます。（3本目の線を切ります。）そのため、充電器を2つの端子に接続してバッテリーを充電できます。極性を観察しながら 2 つの接点でマークを付けます。

(スイッチの再利用に関する注意: スイッチやその他のコンポーネントには、AC 用と DC 用の 2 セットの定格があることがよくあります。通常、DC の定格ははるかに低くなります。懐中電灯を使用してスイッチの側面をよく見ると、パワーがわかります。これは 1 アンペアのプロジェクトだけなので、このスイッチは正常に機能します。)

ステップ 6: ハンドル

古典的なランタン要素の 1 つは、ライト本体とは別にハンドルが配置されています。
(懐中電灯とは異なり、懐中電灯の形状全体をつかむだけです。)

通常、私はハンドルを組み立てるために、いくつかのボルトとスペーサー、および木や金属の横材を使用するのが好きです。しかし、私は彼を満足させてくれそうな材料を手元に持っていませんでした。基板にまだ接続されているワイヤ以外は、先に取っておきました。

ワイヤーがしっかりと束ねられており、直径も手になじみやすいちょうど良い大きさでした。基板の表面近くでワイヤーの束を切りました。

ワイヤーハーネスの直径をインデックスドリルに通して測定しました。 1/2インチの穴に最適にフィットするようです。これは、板金に 1/2 インチの穴を開けて、そこにワイヤーを通すことができることを意味します。左右中央に2つの穴を開けました。金属の両端から約3/4インチの位置にすでに2つのスタンプマークがあったので、それらをエッジからどれくらいの距離で穴あけするかの基準として使用しました。

穴が開いているので、ワイヤーの裸端をケースの内側に通して、上部から通して、もう一方の穴に通して戻しました。ボードの元のコンピューター電源コネクタは大きすぎて穴に収まらないため、ストッパーとして機能します。

回線の反対側です。ワイヤーに結束バンドを2本巻き付けて固定しました。それから余分なワイヤーをそこに置き、再び結び、余分なワイヤーを切ります。

ステップ7: 組み立て

配線とハンドルの取り付けが完了したら、すべてを組み立てる必要があります。

今度はランプとバッテリーの代わりに接着剤を置きます。

ランタンをシリコン接着剤で接着しました。広い温度範囲で良好に動作します。ランプは使用すると熱くなりますので、ホットグルーは使用しないでください。

一方、ホットグルーガンはバッテリーをケースに接着するのにうまく機能しました。また、バッテリーとカバーの間のスペーサーとして機能するために、バールを使用して 2 つのフォームを貼り合わせました。

接着剤が冷えて乾いたら、カバーを本体に再度取り付け (フォームパッドとワイヤーハンドルを参照)、4 本のカバーネジを元に戻します。

充電するには、小さな充電器を接続するだけでした。すでに 2 つの充電ピンがあり、極性をマークしました。

ステップ 8: テストしてみよう!

アマチュア無線だけでなく、日常生活においても強力な電源が必要な場合があります。そのため、最大 20 ボルト以上の最大電圧で最大 10A の出力電流が流れます。もちろん、不要な ATX コンピューター電源がすぐに考えられます。作り直す前に、特定の電源の図を見つけてください。

ATX 電源を試験用の規制された電源に変換するための一連の操作。

1. ジャンパー J13 を取り外します (ワイヤーカッターを使用できます)

2. ダイオード D29 を取り外します (片足を持ち上げるだけで済みます)

3. グランドへの PS-ON ジャンパはすでに取り付けられています。

4. 入力電圧が最大 (約 20 ～ 24V) になるため、PB の電源は短時間だけオンにしてください。これが実際に私たちが見たいものです。 16V 用に設計された出力電解液についても忘れないでください。少しは暖かくなるかもしれません。あなたの「肥大化」を考慮すると、彼らはまだ沼地に送られる必要がありますが、それは残念ではありません。繰り返しますが、配線は邪魔なのですべて取り外してください。アース線のみが使用され、+12V が半田付けされます。

5. 3.3 ボルト部品を取り外します: R32、Q5、R35、R34、IC2、C22、C21。

6. 5V の取り外し: ショットキーアセンブリ HS2、C17、C18、R28、または「チョークタイプ」L5。

7. -12V -5V を削除します: D13 ～ D16、D17、C20、R30、C19、R29。

8. 不良品を変更します。C11、C12 を交換します (できれば、より大きな容量の C11 - 1000uF、C12 - 470uF)。

9. 不適切なコンポーネントを変更します。C16 (できれば私のような 3300uF x 35V、少なくとも 2200uF x 35V は必須です!) と抵抗 R27 - もうありません。それは素晴らしいことです。より強力なもの、たとえば2Wに交換し、抵抗を360〜560オームにすることをお勧めします。私のボードを見て、次のことを繰り返します。

10. レッグ TL494 1、2、3 からすべてを取り外します。このために、抵抗器を取り外します。R49-51 (1 番目のレッグを解放)、R52-54 (...2 番目のレッグ)、C26、J11 (...3) - 私の足）

11. 理由はわかりませんが、私の R38 は誰かにカットされました :) あなたにもカットすることをお勧めします。電圧フィードバックに参加し、R37 と並列になります。

12. マイクロ回路の 15 番目と 16 番目の脚を「残りすべて」から分離します。これを行うために、写真に示すように、既存のトラックに 3 つのカットを作成し、ジャンパーで 14 番目の脚への接続を復元します。

13. 次に、図に従ってレギュレーターボードからポイントにケーブルをはんだ付けします。私ははんだ付けされた抵抗器の穴を使用しましたが、14日と15日までに、写真のようにワニスを剥がして穴を開ける必要がありました。

14.ケーブルNo.7のコア（レギュレーターの電源）は、ジャンパーの領域にあるTLの+17V電源から、より正確にはJ10/トラックに穴を開けます。ワニスをきれいにしてそこにあります。印刷面から穴を開けるのが良いでしょう。

また、入力の高電圧コンデンサ (C1、C2) を交換することをお勧めします。非常に小さな容器に入っているので、おそらくすでにかなり乾燥しているでしょう。そこでは680uF x 200Vになるのが普通になります。次に、調整要素がある小さなスカーフを組み立ててみましょう。サポートファイルを参照してください

プロジェクト No. 20: ATX ブロックからの調整可能な Uout を備えた電源

私は、コンピューターの電源を、出力電圧を調整できる実験室用の電源に変換するためのインターネット上の推奨事項に繰り返し注意を払ってきました。そこで、回路への介入を最小限に抑えて ATX ユニットをアップグレードしてみることにしました。十分なものが溜まってきたから RADIOシャバラであれば、経済的コストは最小限に抑えられるはずです。

1. ATX ブロックをストレージから取り出しました。

2. 次のように書かれています。

私はこれらのパラメータについてはやや懐疑的です。しかし、神は彼らとパラメータと共におられます。少なくとも半分以上正解していれば満足です。

3. 背面からユニットの電源を入れることを忘れないでください。

電源コネクタの色分けに従って

緑色のワイヤ「PsON」と黒色のワイヤ「Gnd」を閉じると、ユニットがオンになります。

4. +12V および +5V 出力の電圧をチェックしました。

5. 解剖を始めます。ブラシでホコリやその他のゴミを払い落とします。

6.入力を切断します ~ 220V、ボードとファンを固定しているネジを緩め、ケースから取り外します。

7. 余分なワイヤーとファンのはんだを外します (今のところは邪魔にならないように)。

8. このブロックにどの PWM コントローラーが含まれているかを判断しようとしています。碑文は読みにくいです: KA7500V

9. コントローラー配線の底面図:

10. 電源の作り直しは非常に簡単です - 抵抗を見つける必要があります R34 (矢印で示す) マイクロ回路の 1 番目の脚と +12V バスを接続し、はんだ付けを外します。

図では黄色で強調表示されています。

確かに、図の公称値は 3.9 kOhm であり、測定の結果、図に書かれていることすべてが真実であるわけではないことがわかります。実際には、この抵抗器の抵抗は約 39 kOhm でした。

11. その場で R34 可変抵抗器をはんだ付けする必要があります。長い検索に煩わされることなく、47 kOhm + 4.3 kOhm の変数を直列に取りました (わずかに異なる値を使用できると思います)。

12. 電源を入れます - 不要な音、臭い、火花、火災などがありません。 – すぐに機能しました:

13. 電圧変化の範囲を測定しました。

+12V: 4.96…12.05V

+5V: 2.62…5.62V

+3.3V: 1.33…3.14V
この電源をアップグレードするためのグローバルな目標を設定していなかったので、これは私にとっては適しています。

14. 出力電圧を示すために、通常のアナログ電圧計を使用します。

彼の測定値はデジタルの測定値と非常によく一致しています。

15. ブロックには完成した構造の外観を与える必要があります。 PSUケースはもう十分だと思います。装飾が必要なのはフロントパネルのみです。これを行うには、端子とスイッチを接続します（平面図では「ME」と「ME」の文字で示されている、厳密に北に位置する「ソータータイプ」のトイレから類推して、「タンブルスイッチタイプ」と言いたいだけです）「JO」 - 私のお気に入りのコメディーの写真をご覧ください )、

電圧計、電流計、そしてもちろんLED。

そのように：

しかし、見積もりが示したように、私は行き過ぎていました。ミニチュア計器が足りないので電流計を置く場所がない！そして、それを設置する場合、フロントパネルをブロックの前面の実際のサイズ以下にすると、他のすべての要素を配置する場所がなくなります。

FrontDesigner 3.0 では次のようになります。ここからダウンロードするか、インターネットで検索してください。

16. 少し考えた結果、やり直しても構わないので、以前の電圧計を別の電圧計に交換することにしました。この電圧計は水平位置でも動作するように設計されており、垂直に置くと目盛りの角度がマイナスになり、観察にはあまり便利ではありません。これは私が少し近代化する予定のデバイスです。

デバイスが開いています:

追加の抵抗の抵抗を測定します。

新しい測定限界は 15V になります。電圧 U は抵抗 R に比例する (逆もまた同様) という事実に基づいて、つまり、回路のセクション U=IR および R=U/I のオームの法則によれば、単純な比例は Rd/x=6V/15V に従い、そこから x=Rd×15/6 になります。ここで、Rd=5.52 kOhm は古い値です。追加の抵抗、x は新しい 1 つの追加の抵抗、6V – 以前の制限、15V – 新しい電圧計の制限。
したがって、x = 5.52x15/6 = 13.8 kΩとなります。これは初歩的な物理学と数学です。
次の 2 つの抵抗から新しい抵抗を作成しました。

電源の高さに合わせて、デバイスの本体を若干「短く」する必要がありました。

同じ FrontDesigner 3.0 プログラムで新しいスケールを作成しました。電圧計は極端な条件下で動作する必要があります。上下逆さまや垂直方向、そしてカウントダウンは右から左へ「逆」になります。

17. フロントパネル上のすべての配置は次のとおりです。

パネルにマークを付けます。

そして、それに穴を開けます。

要素をインストールします。

パネルは、U 字型ブラケットを使用して PSU ケースに取り付けられます。

窓の外を見ると、いつものように思いがけず初雪が降っていました - 2016 年 10 月 26 日:

18. 最終組み立てを開始します。もう一度配置を推定します。

まず、電圧計とフロントパネルを PSU ケースに取り付けます。

ファンを逆に差し込んでケース内に風を送り込み、基板を差し込んで「GND」とスイッチ（「PsON」と「Gnd」）を接続して電源を入れてみると、電源が立ち上がりました。出力電圧は逆方向、つまり反時計回りにも調整されます。 +12V バスの電圧変化を確認しました。

すべてのワイヤーをはんだ付けし、電圧計を取り付けて接続し、フロントパネルを取り付けて電源を入れました。LEDが点滅し、電圧計の針が左に飛びました（「逆に」取り付けました）、それだけです。電源を切っても、電源を入れても、同じことです。フロントパネルの裏側に短絡がないか確認しましたが、すべて問題ありませんでした。どうしたの？可変抵抗器を下げて（最大になっていました）、オンにすると、電源が動作し始めました。レギュレーターをスムーズに回転させます。すべてが再び正常になります。出力の電圧が増減しますが、ユニットはオフになりません。オフにしました。最大まで上げてオンにしましたが、再びオンになりません。オフにしました。私はそれを中間の位置に設定し、電源を入れました - 電源が起動しました。それ。エラーはインストールにあるのではなく、もっと深いところにあります。しかし、電源は動作します！

最後に構造を組み立て、再度電源を入れて確認します。

完成したデザインは次のとおりです。

これを「BP-ATX v2.0」と呼ぶことにします。
財務コストはゼロです。手持ちの部品や材料のみを使用しました。

USBソケット経由で外付けHDDをパソコンに接続する際にアダプターに電源を供給する必要があるということで、長らく中二階に埃をかぶっていたJNC LC-200A電源を思い出しました。 12ボルトと5ボルトの電圧が利用可能で、十分な電流があります。私が言えることは、このような状況ではプロファイル電源が常に最良の選択肢であるということです。

彼は無事に任務を遂行した。私はこれらの目的のために別の電源を探さないことにしましたが、そこから出ている大量のワイヤーに混乱してしまいました。そして、私はそれを常に使用することに決めたので、解決策は1つだけです - いくつかの変更が必要です。

電源を別々のユニットに分解し、ケースを塗装し、端子用の下部に穴を開け、底面にゴム足を取り付けました（最初に取り付けました。そうしないと、組み立てるまでにテーブル全体が剥がれてしまいます）アイロン底付き）。

利用可能なすべての種類の電圧に対応する端子を設置しました。赤いものは「+12」、「+5」、「+3.3」ボルト、黒いものは「0」、「-12」、「-5」です。さらに、それらのさまざまな組み合わせを使用すると、非常に広範囲の一定の出力電圧を得ることができます。

有料で引き取りました。ファンにつながるワイヤーは以前は単にはんだ付けされていました。将来電源を分解する必要がある場合に備えてコネクタを取り付けました。

出力線のうち、2本のハーネスはそのままにして、残りを短くして組み合わせました（色ともちろん出力電圧に従って）。

基板が所定の位置に配置され、端子までのワイヤが短くなり、束全体が持ち出されました。

ケースの上部を所定の位置にねじ込み、一方の出力ハーネスにIDEインターフェースを備えたハードドライブを接続するための電源コネクタを残し、もう一方にSATAインターフェースを備えたドライブ用のコネクタを取り付けました。私は最もシンプルでアクセスしやすい方法で電源端子に署名しました。必要な記号を印刷し、テキストの上にテープを貼り、切り取って貼り付けました。

組み立てた電源の裏側。電源ボタンは使いやすい位置に配置されており、誤ってオンまたはオフになってしまうことはほとんどありません。コンピュータに接続されている外付けハードドライブの電源が不正に切断されると、悪影響が生じる可能性があるため、これは簡単なことではありません。改造電源を使ってHDDを接続すると比較にならないくらい便利、というか快適です。さらに、電源を使用して他の非常に異なる定電圧を取得する機能も備えています。

異なる電圧の取得 - 接続表

我々が得る	接続中
24.0V	12Vと-12V
17.0V	12Vおよび-5V
15.3V	3.3Vおよび-12V
10.0V	5Vと-5V
8.7V	12Vと3.3V
8.3V	3.3Vおよび-5V
7.0V	12Vと5V
1.7V	5Vと3.3V

また、電源はよりコンパクトでモバイルになっているため、さまざまな用途に使用できるようになり、さまざまな電圧の強力な別個の電源が必要になることがよくあります。プロジェクトの作成者 - バベイ・イズ・バルナウラ.

ATXコンピュータ電源からの安定化電源供給

ATX コンピュータからの不要な電源がある場合は、電圧だけでなく電流も調整できる実験用スイッチング安定化電源に簡単に変えることができます。つまり、充電などに使用できます。またはバッテリーを回復します。

電源には次のパラメータがあります。

電圧 - 1 ～ 24V で調整可能
電流 - 0～10Aまで調整可能

ニーズに応じて他の調整制限も可能です。

TL494 PWM コントローラー上に組み立てられた ATX 電源は、変換に適しています。この超小型回路の類似品である KA7500 は、電源によく使用されます。

ほとんどの電源の回路は似ているので、自分専用の回路図が見つからなくても大丈夫です。主な作業は、電源トランス以降の二次回路と、TL494 マイクロ回路の動作を制御する回路をボードから取り外すことです。以下の図では、これらの領域が赤で強調表示されています。はんだ付けする前に、12 ボルトバスに沿って電源トランスの二次巻線の端子に印を付けます。それらが必要になります。

図をクリックすると拡大します
これにより、ボード上の多くのスペースが解放されます。印刷されたトラックは、熱したはんだごてを上に当てて取り除くこともできます。後で使用するマイクロ回路のピンからの印刷されたトラックの一部は、便宜上残しておいて、それらに半田付けすることができます。

ここで、新しい出力回路と電流および電圧制御回路を組み立てる必要があります。共通のカソードを備えた 2 つのショットキーダイオードのアセンブリを、12 ボルトバストランスの事前にマークされた巻線にはんだ付けする必要があります。アセンブリは+5Vバスから取得できます。通常、電圧 - 30V、電流 - 20Aのパラメータがあります。ショットキーダイオードは電圧降下が非常に低いため、この場合は重要です。このタイプの整流器を使用すると、ほとんどの負荷に電力を供給できます。

最大電圧で大電流が必要な場合、このオプションでは不十分です。この場合、変圧器の中点を削除し、古典的な方式に従って4つのダイオードから整流器を作成する必要があります。

次にチョークを巻く必要があります。これを行うには、はんだ付けされたグループ安定化チョークを取り出し、そこからすべての巻線を巻き付ける必要があります。スロットルコアは黄色、一端側は白色に塗装されています。このリングに直径1mmのワイヤー2本を平行に20回巻く必要があります。そのような太いワイヤがない場合は、細いワイヤのストランドをいくつか接続し、平行に巻くことができます。この巻線では、巻線の両端のすべてのリード線を錫メッキして接続する必要があります。このようなパラメータを備えたチョークは、約 3A の電流を供給します。より多くの電流が必要な場合は、インダクタを直径 0.5 mm の平行ワイヤ 10 本で巻く必要があります。

この後、調整を担当する回路の部分の組み立てを開始できます。このメソッドの作成者はユーザー DWD に属します。ディスカッショントピックへのリンクは次のとおりです。

http://pro-radio.ru/power/849/

調整はとても簡単です。電圧調整回路を考えてみましょう。 2 つの抵抗を備えた分圧器が TL494 マイクロ回路のコンパレータ入力 (ピン 1) に接続されています。それらの中点の電圧は約 4.95 ボルトになります。電源電圧レギュレーションの上限を変更したい場合は、この除数を再計算する必要があります。コンパレータの 2 番目の入力 (ピン 2) は可変抵抗器の中点に接続されており、これにより分圧器も形成されます。コンパレータのピン 1 の電圧がピン 2 の電圧よりも低い場合、マイクロ回路は電圧が等しくなるまでパルス幅を増やします。これにより、電源の出力電圧が調整されます。

電流レギュレーションも同様に機能しますが、ここでのみ、負荷に流れる電流を制御するためにシャント Rsh の両端の電圧降下が使用されます。抵抗が 0.01 ～ 0.05 オームのほぼすべてのシャントは、たとえば、導電性パスの一部、ミリメートル単位のシャント、またはいくつかの SMD 抵抗器などのシャントとして使用できます。調整の上限は、1 kΩ の調整抵抗によって設定されます。上限の調整が必要ない場合は、この抵抗を 270 オームの定抵抗に置き換える必要があります。これにより、最大 10A まで調整できます。

電源の写真を以下に示します。フロントパネルにはアンペア電圧計画面があり、その下に電圧および電流レギュレータのノブがあります。出力端子は内部にエポキシで接着された RCA ソケットでできています。このような端子にワニ口クリップを取り付けると非常に便利です。大きな黄色の LED は電源がオンになっていることを示します。これは大きな赤いスイッチによって行われます。

電源用に選択されたケースが非常にコンパクト（16 * 12cm）であったため、設置は配線が豊富で密集していることが判明しました。将来的には、ワイヤを束ねて束ねることも可能です。