Диаграма на просто компютърно захранване. Как да направите регулируемо захранване от компютър. Настройка на защита по напрежение в захранването

Имам няколко стари компютърни захранвания, разхвърляни в работилницата ми. Едно време трябваше да се сменят често. Те лежат като боклук и е жалко да ги изхвърля, все си мислех къде да ги използвам. Оказа се, че не съм единственият, който се чеше по главата с този проблем. Е, намерих такъв проект. Получава се доста хубаво. Авариен фенер от старо захранване. И ако имате батерия за UPS, значи вече имате почти всичко, от което се нуждаете. Единственото нещо е, че ако бях автор, не бих ограждал веригата с крокодили за зареждане на батерията от външно зарядно, а бих го поставил вътре в кутията. За щастие има достатъчно място. Да, и аз бих взел LED лампа. Тогава дори полуизтощена стара батерия ще може да свети дълго време.

Такова фенерче ще бъде много удобно като автомобилно. Просто трябва да обмислите възможността да го зареждате от бордовата мрежа или от запалката. Е, ако все още нямате нова кола, можете да я потърсите.

Имате много компютърни резервни части? Обичате ли да сте подготвени за извънредни ситуации? Готови ли сте за зомби апокалипсис? Разбирате ли какво имам предвид, когато казвам думата „Junk Punk“?

Ако е така, тогава трябва да си направите рециклирано фенерче за компютърно захранване!
Използвайки спасени, повторно използвани и повторно използвани компоненти, ние ще изградим 12V/11W електрически фенер.

Всичко започна наскоро, когато разговарях с приятел в програмата за разработка до внедряване в Милуоки. Работех върху прост проект за окабеляване и си чатих и един приятел ми показа няколко 5 ah оловни киселинни батерии, които той охлади, които бяха доста добри и ги даде на всеки, който ги искаше. Това е акумулаторна батерия с отличен размер и размерът и формата ми напомниха за "старомодни" фенерчета, които използват 9V сухи клетки. Това, както и обсъждането на филми за зомбита, се чудя - имам ли уменията не само да изградя преносима лампа от малко повече скрап материали, но и да построя нещо по-добро, отколкото мога да купя?

Приех това като предизвикателство и започнах да сглобявам електрическия фенер.

Стъпка 1: Инструменти и материали

Първо, нека да разгледаме инструментите и материалите за проекта.

Почти всички материали за този проект бяха рециклирани, регенерирани или регенерирани. Проектът беше базиран на материалите, които имах под ръка. Ако искате да построите нещо подобно, можете да купите нещо. Още по-добре, защо не създадете проект, като използвате само материалите, които имате под ръка, и не видите какво ще измислите!

Материали:
Компютърното захранване умря
Лампа за ландшафтно осветление 12V
Акумулаторна батерия 12V - 5ah p или друг размер, която се монтира вътре в захранващия източник
Пяна или друг метален скрап интервал
лепило
1/4″ кримпвани клеми с имена
Zip връзки
Електрическа лента или свиване
зарядно устройство

Може би сте забелязали, че не съм включил никакъв превключвател или проводник в списъка с материали. Това е така, защото ще използваме повторно превключвателя, окабеляването и захранването на порта, които вече са в захранването.

Инструментите са прости, нещо, без което нито един уважаван интериорен дизайнер „Направи си сам“ не би се сблъсквал, но когато се стигне до това, повечето могат да бъдат заменени с швейцарско армейско ножче или мултифункционален инструмент.

инструменти:
кръстати отвертки
Машинка за оголване на кабели
Щипки за тел
Странични фрези
Свредла и накрайници
Мултиметър (по избор)

Стъпка 2: Отворете и изтрийте ненужните

Първата стъпка е да отворите захранването.

Отстранете четирите кръстати винта, които държат капака на захранващия блок на място, и свалете капака. Покритието всъщност е 3 страни или половин мощност. Разделете двете части.

Вътре ще видите много кабели, платка, вентилатор и превключвател и захранващ порт.

Отстранете четирите винта, които фиксират охлаждащия вентилатор. Изключете вентилатора от дъската и след това го оставете настрана като материал за някой от бъдещите ви проекти.

Отстранете винтовете, държащи платката. Намерете кабелите от превключвателя и захранващия конектор и ги проследете до мястото, където се свързват на платката. Подрежете проводника близо до платката, за да увеличите максимално дължината на проводника, който е постоянно прикрепен към превключвателя и захранващия конектор.

Отстранете печатната платка и я оставете настрана.

Сега всъщност имате празна кутия с няколко кабела на превключвателя и захранването. Ще ги използваме като част от проекта. Трябва да имате достатъчно кабел към батерията и електрическата крушка.

Стъпка 3: Батерия

Батерията, използвана за проекта, е 5 Ah запечатана оловно-киселинна батерия. Пасва идеално в кутията на захранващия блок.

Клемите на батерията не са 1/4″ мъжки съединители. Лесно е да се работи с него, като се кримпват конекторите на лопатките на проводниците и след това просто се натискат върху клемния конектор на батерията.

Батерията е маркирана с положителен полюс в червено и отрицателен полюс в черно и има пластмасов протектор близо до положителния извод, за да се намалят случайните къси съединения.

Поставете батерията в едната половина на кутията на захранващия блок, за да се уверите, че пасва. Можете да използвате молив или маркер, за да го очертаете, за да знаете къде са линиите до неактивната батерия.

Стъпка 4: Светлина

Лампа 12 волта, лампа 11 вата, останала от друг проект. Обикновено може да се използва при външно пейзажно осветление с ниско напрежение, захранвано от 12V AC трансформатор.

Нещо толкова просто като електрическа крушка всъщност не се интересува дали се захранва от AC или DC, стига напрежението да е правилно. Ще използваме 12V батерии, така че няма проблем да конвертираме тази топка.

Лампата ще заеме мястото на вентилатора. Дръжте топката в кръглата скара, където беше вентилаторът. Марк, колко място ще заеме електрическата крушка? Кръгъл е и вентилаторът е такъв, така че ще пасне добре, но не докрай обратно в кутията. (Лампи с друг размер могат да бъдат монтирани наравно или дори вътре в корпуса!)

Използвайте странични ножове или калай-SNiPs, SNiPs вентилаторна решетка от калай, за да направите лампите подходящи. Можете също да използвате Dremel или друг режещ инструмент.

Пробвайте да поставите електрическата крушка, но все още не се опитвайте да я завържете. Първо, искаме жицата да отиде към светлината.

Стъпка 5: Свързване

Окабеляването на светлината е доста просто. Пълна верига на целия превключвател на батерията до електрическата крушка и обратно към минусовата батерия.

Тъй като това е акумулаторна батерия, също така би било хубаво да добавите начин за зареждане на светлината, без да се налага да я изваждате за достъп до батерията. За да направим това, ще използваме порта на захранващия кабел като място за свързване на зарядното устройство.

Първо проверете кабелите, превключвателят и захранващият конектор ще достигнат ли батерията и електрическата крушка.

"115/230" няма да използва превключвател на захранването, така че червените му проводници могат да бъдат изключени. Запазете ги за повторна употреба. Това е добър, тежък проводник и червеното обикновено се използва за обозначаване на положителна полярност.

Оголете и усучете заедно по един проводник от всеки превключвател за захранване и вход. Добавете женския лопатен вал и го гофрирайте. Този конектор отива към положителния полюс на батерията. Другият проводник от ключа отива към електрическата крушка.

Другият захранващ проводник преминава от противоположната страна на топката. Тази страна на топката също отива към отрицателния полюс на батерията. Тази лампа има "много клеми", така че можете да свържете два проводника наведнъж към терминала - един с конектор за нещо и един с гол проводник, затегнат под винт.

Правейки това, захранването ще отива само към електрическата крушка, когато превключвателят е включен, но захранването винаги ще бъде свързано към двата щифта на захранващия вход. (Отрежете третия проводник.) Така че зарядното устройство може да бъде свързано към два терминала за зареждане на батерията. Маркирайте с два контакта, като спазвате полярността.

(Бележка относно повторното използване на превключватели: Превключвателите и другите компоненти често имат 2 комплекта рейтинги - един за променлив ток и един за постоянен ток. Оценките обикновено са много по-ниски за постоянен ток. Използвайте фенерче, за да погледнете внимателно отстрани на превключвателя и вие ще види мощността му. Тъй като това е само проект от 1 Amp, този превключвател ще работи добре.)

Стъпка 6: Дръжки

Един класически елемент фенер, разположена дръжка, отделена от тялото на светлината.
(За разлика от фенерчето, където просто хващате цялата форма на фенерчето наоколо.)

Обикновено обичам да използвам няколко болта и дистанционни елементи и напречно парче дърво или метал, за да сглобя дръжката. Въпреки това нямах под ръка материал, който изглежда да го задоволи - освен кабелите, все още свързани към платката, оставени настрана по-рано.

Тези жици бяха вързани плътно заедно и диаметърът беше точно подходящ, за да бъде удобно в ръката. Нарязах куп проводници близо до повърхността на дъската.

Измерих диаметъра на кабелния сноп, като го подадох през бормашина. Ако изглежда, че пасва най-добре в дупка 1/2″. Това означаваше, че успях да пробия 1/2″ дупки през ламарината и след това да прекарам проводниците направо през тях. Пробих две дупки, центрирани отстрани. В метала вече имаше два знака за печат на около 3/4" от двата края, така че ги използвах като ориентир за това колко далеч от ръба да пробия.

С дупките подадох голия край на жицата през вътрешността на кутията, отгоре и обратно през другия отвор. Оригиналният захранващ конектор на компютъра на платката е твърде голям, за да влезе през отвора, така че действа като ограничител.

В другия край на линията. Увих две връзки с цип около жицата, за да ги завържа на място. След това поставих допълнителните проводници там, завързах ги отново и отрязах допълнителните проводници.

Стъпка 7: Сглобяване

С готовото окабеляване и готовите дръжки, всичко трябва да се сглоби заедно.

Сега е моментът да поставите лепило на мястото на лампата и батерията.

Залепих фенера на място със силиконово лепило. Работи добре в широк температурен диапазон. Лампата ще се нагорещи, когато се използва, така че горещото лепило би било лош избор.

От друга страна, пистолетът за горещо лепило работи чудесно, за да залепи батериите в кутията. Също така залепих две парчета пяна заедно с лост, за да действат като дистанционер между батерията и капака.

След като лепилото се охлади/отцеди, поставете отново капака върху тялото (вижте подложката от пяна и телените дръжки) и поставете обратно четирите винта на капака.

За да презаредя, просто закачих малко зарядно; вече имах два щифта за зареждане, на които отбелязах полярността.

Стъпка 8: Тествайте го!

Не само радиолюбителите, но и просто в ежедневието може да се нуждаят от мощно захранване. Така че да има до 10A изходен ток при максимално напрежение до 20 волта или повече. Разбира се, мисълта веднага отива към ненужните компютърни захранвания ATX. Преди да започнете да преправяте, намерете диаграма за вашето конкретно захранване.

Последователност от действия за преобразуване на ATX захранване в регулирано лабораторно.

1. Отстранете джъмпера J13 (можете да използвате резачки за тел)

2. Отстранете диод D29 (можете просто да повдигнете единия крак)

3. PS-ON джъмперът към земята вече е инсталиран.

4. Включете PB само за кратко време, тъй като входното напрежение ще бъде максимално (приблизително 20-24V). Това всъщност искаме да видим. Не забравяйте за изходните електролити, предназначени за 16V. Може да се затоплят малко. Като се има предвид вашето „подуване“, те все пак ще трябва да бъдат изпратени в блатото, не е жалко. Повтарям: премахнете всички проводници, те пречат и ще се използват само заземяващи проводници и след това +12V ще бъдат запоени обратно.

5. Отстранете 3,3-волтовата част: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Премахване на 5V: монтаж на Шотки HS2, C17, C18, R28 или „тип дросел“ L5.

7. Премахнете -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Сменяме лошите: заменете C11, C12 (за предпочитане с по-голям капацитет C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Сменяме неподходящите компоненти: C16 (за предпочитане 3300uF x 35V като моя, добре, поне 2200uF x 35V е задължително!) и резистор R27 - вече го нямате и това е страхотно. Съветвам ви да го замените с по-мощен, например 2W и да вземете съпротивлението до 360-560 ома. Гледаме моята дъска и повтаряме:

10. Отстраняваме всичко от краката TL494 1,2,3 за това премахваме резисторите: R49-51 (освободете първия крак), R52-54 (...2-ри крак), C26, J11 (...3 - Моят крак)

11. Не знам защо, но моето R38 беше срязано от някой :) Препоръчвам и на вас да го срежете. Той участва в обратната връзка по напрежение и е успореден на R37.

12. Разделяме 15-ия и 16-ия крак на микросхемата от „всички останали“, за да направим това, правим 3 разреза в съществуващите писти и възстановяваме връзката към 14-ия крак с джъмпер, както е показано на снимката.

13. Сега запояваме кабела от платката на регулатора към точките според схемата, използвах дупките от запоените резистори, но до 14-ти и 15-ти трябваше да отлепя лака и да пробия дупки, на снимката.

14. Сърцевината на кабел № 7 (захранването на регулатора) може да бъде взета от захранването +17V на TL, в областта на джъмпера, по-точно от него J10 / Пробийте дупка в пистата, изчистете лака и там. По-добре е да пробиете от страната на печат.

Също така бих посъветвал да смените високоволтовите кондензатори на входа (C1, C2). Имате ги в много малък контейнер и вероятно вече са доста сухи. Там ще е нормално да е 680uF x 200V. Сега нека сглобим малък шал, върху който ще има елементи за регулиране. Вижте поддържащи файлове

ПРОЕКТ № 20: захранване с регулируем Uout от ATX блок

Многократно съм обръщал внимание на препоръките в Интернет за преобразуване на компютърни захранвания в лабораторни с регулируемо изходно напрежение. И така реших да опитам да надстроя ATX модула с минимална намеса във веригата. Защото натрупах достатъчно неща РАДИОшабара, тогава финансовите разходи трябва да бъдат минимални.

1. Извадих ATX блока от хранилището:

2. Пише:


Донякъде съм скептичен към тези параметри. Но Бог да е с тях, с параметрите. Ще бъда много доволен, ако са поне наполовина правилни.

3. Не забравяйте да включите устройството отзад:


според цветовото кодиране на захранващия конектор


затворихте зеления проводник „PsON“ и черния проводник „Gnd“ - устройството се включи:

4. Проверих напреженията на изходите +12V и +5V:

5. Започвам аутопсията. Измивам прах и други отпадъци с четка:

6. Изключете входа ~ 220V, развийте винтовете, закрепващи платката и вентилатора и ги извадете от корпуса:

7. Разпоявам допълнителните кабели и вентилатора (засега, за да не пречи):

8. Опитвам се да определя кой PWM контролер е в този блок. Надписът е труден за четене: KA7500V



9. Изглед отдолу на окабеляването на контролера:

10. Преработката на захранването е доста проста - трябва да намерите резистор Р34 (показано със стрелка), свързвайки 1-вия крак на микросхемата и шината +12V, и го разпоявайте:


Той също е подчертан в жълто на диаграмата:


Вярно, номиналната стойност на диаграмата е 3,9 kOhm, а измерванията показват, че не всичко, което е написано на диаграмата, е вярно... Реално съпротивлението на този резистор беше около 39 kOhm.

11. На място Р34 трябва да запоите променлив резистор. Без да се занимавам с дълго търсене, взех променлива 47 kOhm + 4,3 kOhm последователно с него (вярвам, че можете да използвате малко по-различни стойности):

12. Включено захранване - без излишни звуци, миризми, искри, пожари и др. – проработи веднага:

13. Измерени са диапазоните на промените на напрежението:



+12V: 4,96…12,05V

+5V: 2,62…5,62V

+3.3V: 1.33…3.14V
Това ме устройва, тъй като не съм си поставял никакви ГЛОБАЛНИ цели за надграждане на това захранване.

14. За да покажа изходното напрежение, ще използвам обикновен аналогов волтметър:

Неговите показания съвпадат доста добре с цифровите:

15. На блока трябва да се придаде вид на завършена конструкция. Мисля, че корпусът на PSU вече е достатъчно добър. Само предният панел ще трябва да бъде украсен. За да направя това, ще свържа терминали и превключвател към него (просто искам да кажа „тип ТУМБЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ“ по аналогия с тоалетната „тип СОРТЕР“, разположена строго на север, обозначена на плана с буквите „МЕ“ и “JO” - вижте снимка от любимата ми комедия ),


волтметър, амперметър и, разбира се, светодиод.

така:


Въпреки това, както показа оценката, бях отишъл твърде далеч. Нямам достатъчно миниатюрни инструменти, така че няма къде да сложа амперметър! И ако го инсталирате, тогава няма да има място за поставяне на всички останали елементи, ако направите предния панел не по-голям от действителния размер на предната страна на блока.

Ето как изглежда във FrontDesigner 3.0. Можете да го изтеглите от ТУК или да го потърсите в интернет.

16. След като помислих малко, реших да заменя предишния волтметър с друг, който нямах нищо против да направя отново. Този волтметър също е проектиран да работи в хоризонтално положение, а ако се постави вертикално, ъгълът на скалата ще бъде отрицателен - това не е много удобно за наблюдения. Това е устройството, което ще модернизирам малко.

Устройството е отворено:

Измервам съпротивлението на допълнителния резистор:


Новата граница на измерване ще бъде 15V. Въз основа на факта, че напрежението U е пропорционално на съпротивлението R (и обратно), т.е. според закона на Ом за участъка от веригата U=IR и R=U/I следва проста пропорция Rd/x=6V/15V, от която x=Rd×15/6, където Rd=5,52 kOhm е старият допълнителен резистор, x е новият допълнителен резистор, 6V – предишна граница, 15V – нова граница на волтметър.
И така, x = 5,52x15/6 = 13,8 kOhm. Това е елементарна физика и математика.
Направих нов резистор от два:

Тялото на устройството трябваше да бъде "скъсено" донякъде, за да съответства на височината на захранването:



Направих нов мащаб в същата програма FrontDesigner 3.0. Волтметърът ще трябва да работи в екстремни условия: с главата надолу и вертикално, а обратното броене ще бъде „обратно“ - от дясно на ляво!

17. Приблизително така ще бъде разположено всичко на предния панел:

Маркирам панела:

И правя дупки в него:

Монтирам елементите:

Панелът ще бъде прикрепен към корпуса на PSU с помощта на U-образни скоби:

Поглеждайки през прозореца, открих, че както винаги неочаквано падна първият сняг - 26 октомври 2016 г.:

18. Започвам окончателното сглобяване. Още веднъж оценявам разположението:

Първо инсталирам волтметъра и предния панел на корпуса на PSU:


Вкарах вентилатора наобратно, така че да духа въздух вътре в корпуса, поставих платката, свързах "GND", превключвателя ("PsON" и "Gnd"), включих го - захранването стартира. Изходното напрежение също се регулира в обратна посока - обратно на часовниковата стрелка. Проверих промяната на напрежението на +12V шината:

Запоих всички кабели, монтирах и свързах волтметъра, монтирах предния панел, включих го - светодиодът мигаше, стрелката на волтметъра скочи наляво (инсталирах го „на заден ход“) и това е! Изключих го, включих го - същото! Проверих дали няма късо съединение от задната страна на предния панел - всичко беше наред. Какъв е проблема? Намалих променливия резистор (беше на максимум), пуснах го и захранването започна да работи. Плавно завъртам регулатора - всичко отново е наред: напрежението на изходите се увеличава и намалява, устройството не се изключва. Изключих го. Усили го на максимум, включи го - няма да се включи отново! Изключих го. Поставих го на междинно положение, запалих го - захранването тръгна. Че. Грешката не е в инсталацията, а някъде по-дълбоко. Но захранването работи!

Най-накрая сглобявам структурата и я включвам отново, за да проверя:

Ето и готовия дизайн:

Ще го нарека "BP-ATX v2.0".
Финансовите разходи са НУЛА. Използвах само части и материали, които имах.

Необходимостта от захранване на адаптера за свързване на външен твърд диск чрез USB гнездо към персонален компютър ме накара да си спомня захранването JNC LC-200A, което отдавна събираше прах на мецанина. Има напрежение 12 и 5 волта, има много ток. Какво да кажа - профилно захранване в такива ситуации винаги е най-добрият вариант.

Изпълняваше успешно своята функция. Реших да не търся друг източник на захранване за тези цели, но изобилието от кабели, излизащи от него, ме обърква. И има само един изход, тъй като реших да го използвам постоянно - има нужда от известна модификация.

Разглобих захранването на отделни блокове, боядисах корпуса, пробих дупки в долната част за клемите и поставих гумени крачета отдолу (които поставих първо, иначе докато го сглобиш, ще съблечеш цялата маса с желязното дъно).

Инсталирах клеми за всички видове налични напрежения, нека бъдат. Червените са “+12”, “+5”, “+3,3” волта, а черните са “0”, “-12”, “-5”. Освен това, използвайки техните различни комбинации, можете да получите много широк диапазон от постоянни изходни напрежения.

Взе го срещу заплащане. Проводниците, отиващи към вентилатора, преди това бяха просто запоени - инсталирах конектор, в случай че е необходимо да разглобявате захранването в бъдеще.

От изходните проводници оставих два снопа недокоснати, скъсих и комбинирах останалите (в съответствие с цвета и, разбира се, изходното напрежение).

Платката си беше на мястото, скъсените проводници към клемите и целите снопове бяха извадени.

Завинтих горната част на кутията на място, оставих захранващ конектор за свързване на твърди дискове с IDE интерфейс на единия изходен сноп и инсталирах конектор за устройства с SATA интерфейс на другия. Подписах захранващите клеми по най-простия и достъпен начин - разпечатах необходимите символи, залепих върху текста тиксо, изрязах го и го залепих.

Обратната страна на сглобеното захранване. Бутонът за захранване е разположен в удобна ниша, случайното включване или изключване е почти невъзможно. И това не е дреболия, тъй като ако захранването от външен твърд диск, свързан към компютъра, бъде неоторизирано изключено, са възможни неблагоприятни последици. Използването на модифицираното захранване за свързване на HDD е несравнимо по-удобно, дори бих казал комфортно. Освен това, възможността да се използва захранването за получаване на други много различни постоянни напрежения.

Получаване на различни напрежения - таблица за свързване

Получаваме	Свързване
24.0V	12V и -12V
17.0V	12V и -5V
15.3V	3.3V и -12V
10,0 V	5V и -5V
8,7 V	12V и 3.3V
8,3 V	3.3V и -5V
7,0 V	12V и 5V
1,7 V	5V и 3.3V

Също така, захранването стана по-компактно и мобилно, така че ще има много приложения за него - необходимостта от мощен и отделен източник на различни напрежения възниква често. Автор на проекта - Бабай от Барнаула.

Регулирано захранване от ATX компютърно захранване

Ако имате ненужно захранване от ATX компютър, то може лесно да се превърне в лабораторно импулсно регулирано захранване, с регулиране не само на напрежението, но и на тока, което означава, че може да се използва например за зареждане или възстановяване на батерии.

Захранването има следните параметри:

• Напрежение - регулируемо, от 1 до 24V
• Ток - регулируем, от 0 до 10А

Възможни са други граници за корекция според вашите нужди.

Всяко ATX захранване, сглобено на TL494 PWM контролер, е подходящо за преобразуването. Аналог на тази микросхема, KA7500, често се използва в захранващи устройства.

Веригите на повечето захранващи устройства са подобни и дори ако не можете да намерите електрическа схема специално за вашето, това е добре. Основната задача е да премахнете вторичните вериги от платката след силовия трансформатор, както и веригите, които управляват работата на микросхемата TL494. В диаграмата по-долу тези области са подчертани в червено. Преди запояване маркирайте клемите на вторичната намотка на силовия трансформатор по 12-волтовата шина. Ще имаме нужда от тях.

Кликнете върху диаграмата, за да я увеличите
Това ще освободи много място на дъската. Отпечатаните следи също могат да бъдат премахнати, като се прокара върху тях нагрят поялник. Някои отпечатани следи, идващи от щифтовете на микросхемата, които ще използваме по-късно, могат да бъдат оставени за удобство и запоени към тях.

Сега е необходимо да се сглобят нови изходни вериги и вериги за управление на тока и напрежението. Монтаж от два диода на Шотки с общ катод трябва да бъде запоен към предварително маркираните намотки на 12-волтовия шинен трансформатор. Монтажът може да бъде взет от шината +5V, обикновено има следните параметри: напрежение - 30V, ток - 20A. Диодите на Шотки имат много нисък спад на напрежението, което е важно в случая. С този тип токоизправител повечето товари могат да бъдат захранвани.

Ако имате нужда от голям ток при максимално напрежение, тази опция не е достатъчна. В този случай е необходимо да се премахне средната точка на трансформатора и да се направи токоизправител от четири диода според класическата схема.

След това трябва да навиете дросела. За да направите това, трябва да вземете дросела за стабилизиране на запоената група и да навиете всички намотки от него. Сърцевината на дросела е жълта, едната крайна страна е боядисана в бяло. Необходимо е да навиете 20 оборота на този пръстен с два проводника с диаметър 1 mm паралелно. Ако няма такава дебела тел, тогава можете да свържете няколко нишки от по-тънка тел заедно и да ги навиете успоредно. При тази намотка всички проводници в двата края на намотката трябва да бъдат калайдисани и свързани. Дросел с такива параметри ще осигури ток около 3А. Ако имате нужда от повече ток, тогава индукторът трябва да бъде навит с десет успоредни проводника с диаметър 0,5 mm.

След това можете да започнете да сглобявате тази част от веригата, която е отговорна за настройките. Авторството на този метод принадлежи на потребителя DWD, връзка към дискусионната тема:

http://pro-radio.ru/power/849/

Настройката е много проста. Помислете за веригата за регулиране на напрежението. Делител на напрежение с два резистора е свързан към входа на компаратора (щифт 1) на микросхемата TL494. Напрежението в средната им точка трябва да бъде приблизително 4,95 волта. Ако искате да промените горната граница на регулиране на захранващото напрежение, трябва да преизчислите този делител. Вторият вход на компаратора (щифт 2) е свързан към средната точка на променливия резистор, като по този начин също създава делител на напрежението. Ако напрежението на щифт 1 на компаратора е по-малко от напрежението на щифт 2, тогава микросхемата ще увеличи ширината на импулса, докато напреженията се изравнят. Така се регулира изходното напрежение на захранването.

Регулирането на тока работи по подобен начин, само че тук спадът на напрежението през шунта Rsh се използва за контролиране на тока, протичащ в товара. Почти всеки шунт със съпротивление от 0,01-0,05 Ohm може да се използва като шунт, например участък от проводящ път, шунт от милиамперметър или няколко SMD резистора. Горната граница на регулиране се задава от настройващ резистор със съпротивление 1 kOhm. Ако не е необходима настройка на горната граница, тогава този резистор трябва да бъде заменен с постоянно съпротивление от 270 ома, което ще осигури настройка до 10А.

Снимка на захранването е показана по-долу. На предния панел има екран на ампер-волтметър, под който има копчета за регулатори на напрежение и ток. Изходните клеми са направени от RCA гнезда, залепени отвътре с епоксидна смола. Много е удобно да прикрепите скоби тип "крокодил" към такива терминали. Големият жълт светодиод е индикатор за включено захранване, което се осъществява от големия червен ключ.

Поради факта, че кутията, избрана за захранване, е много компактна (16 * 12 см), инсталацията се оказа плътна с изобилие от проводници. В бъдеще жиците могат да бъдат сглобени в снопове.

За охлаждане на захранването се използва термостат на микросхемата K157UD1, който охлажда монтажа на токоизправителните диоди на Шотки и се включва автоматично при необходимост, след което се изключва. Дизайнът му ще бъде обсъден отделно.