Schemat prostego zasilacza komputerowego. Jak zrobić regulowany zasilacz z komputera. Ustawienie zabezpieczenia napięciowego w zasilaczu

Mam w warsztacie kilka starych zasilaczy komputerowych. Kiedyś trzeba było je często zmieniać. Leżą jak śmieci i szkoda je wyrzucać, cały czas myślałam gdzie je wykorzystać. Okazało się, że nie tylko ja drapałem się po głowie nad tym problemem. No i znalazłem taki projekt. Okazuje się całkiem fajnie. Awaryjna latarka ze starego zasilacza. A jeśli masz pod ręką baterię UPS, to masz już prawie wszystko, czego potrzebujesz. Tyle, że gdybym był autorem, to nie ogrodziłbym obwodu krokodylkami do ładowania akumulatora z zewnętrznej ładowarki, tylko umieściłbym go w obudowie. Na szczęście jest wystarczająco dużo miejsca. Tak, i wziąłbym lampę LED. Wtedy nawet na wpół wyczerpany stary akumulator będzie mógł świecić przez długi czas.

Taka latarka będzie bardzo wygodna jako latarka samochodowa. Trzeba tylko rozważyć możliwość ładowania go z sieci pokładowej lub z gniazda zapalniczki. Cóż, jeśli nie masz jeszcze nowego samochodu, możesz go poszukać.

Czy masz dużo części zamiennych do komputera? Czy lubisz być przygotowany na sytuacje awaryjne? Czy jesteś gotowy na apokalipsę zombie? Czy rozumiecie, co mam na myśli, kiedy mówię słowo „Junk Punk”?

Jeśli tak, to powinieneś zbudować sobie latarkę zasilającą komputer pochodzącą z recyklingu!
Wykorzystując odzyskane, ponownie użyte i ponownie wykorzystane komponenty, zbudujemy latarnię elektryczną 12V/11W.

Wszystko zaczęło się niedawno, kiedy rozmawiałem ze znajomym z programu rozwojowego do wdrożeniowego w Milwaukee. Pracowałem nad prostym projektem okablowania i rozmawiałem, a znajomy pokazał mi kilka akumulatorów kwasowo-ołowiowych 5 Ah, które ugasił, a które były całkiem dobre i rozdał każdemu, kto ich chciał. Jest to akumulator o doskonałej wielkości, a rozmiar i kształt przypominają mi „staroświeckie” latarki wykorzystujące suche ogniwa 9 V. Zastanawiam się nad tym oraz dyskusją na temat filmów o zombie – czy mam umiejętności, aby nie tylko zbudować przenośną latarkę z nieco większej ilości złomu, ale także zbudować coś lepszego, niż mógłbym kupić?

Potraktowałem to jako wyzwanie i zacząłem składać zasilaną latarnię.

Krok 1: Narzędzia i materiały

Najpierw przyjrzyjmy się narzędziom i materiałom do projektu.

Prawie wszystkie materiały użyte w tym projekcie zostały poddane recyklingowi, regeneracji lub regeneracji. Projekt powstał w oparciu o materiały jakie posiadałem. Jeśli chcesz coś takiego zbudować, możesz coś kupić. A jeszcze lepiej, dlaczego nie stworzysz projektu, używając tylko materiałów, które masz pod ręką, i zobaczysz, co wymyślisz!

Materiały:
Padł zasilacz komputera
Lampa oświetlenia krajobrazu 12V
Akumulator 12V - 5ah p lub inny rozmiar montowany wewnątrz źródła zasilania
Pianka lub inny złom
Klej
Końcówki zaciskane 1/4″ z nazwami
Połączenia zip
Taśma elektryczna lub termokurczliwa
Ładowarka

Być może zauważyłeś, że na liście materiałów nie uwzględniłem żadnego przełącznika ani przewodu. Dzieje się tak, ponieważ będziemy ponownie wykorzystywać przełącznik, okablowanie i zasilanie portu znajdujące się już w zasilaczu.

Narzędzia są proste, bez czego nie obejdzie się żaden renomowany projektant wnętrz typu „zrób to sam”, ale w większości przypadków można je zastąpić szwajcarskim scyzorykiem lub narzędziem wielofunkcyjnym.

Narzędzia:
Wkrętaki Phillips
Ściągacz izolacji
Szczypce do drutu
Obcinaki boczne
Wiertła i bity
Multimetr (opcjonalnie)

Krok 2: Otwórz i usuń niepotrzebne

Pierwszym krokiem jest otwarcie zasilacza.

Wykręć cztery śruby Phillips mocujące pokrywę zasilacza na miejscu i zdejmij pokrywę. Osłona ma właściwie 3 strony, czyli połowę mocy. Oddziel dwie części.

Wewnątrz zobaczysz wiele przewodów, płytkę drukowaną, wentylator i przełącznik oraz gniazdo zasilania.

Wykręć cztery śruby mocujące wentylator chłodzący. Odłącz wentylator od płytki, a następnie odłóż go jako materiał do jednego z przyszłych projektów.

Wykręć śruby mocujące płytkę drukowaną. Znajdź przewody wychodzące z przełącznika i złącza zasilania i podążaj nimi do miejsca podłączenia na płycie. Przytnij przewód blisko płytki, aby zmaksymalizować długość przewodu trwale przymocowanego do przełącznika i złącza zasilania.

Wyjmij płytkę drukowaną i odłóż na bok.

Teraz masz w zasadzie puste pudełko z kilkoma przewodami do przełącznika i zasilania. Wykorzystamy je w ramach projektu. Powinieneś mieć wystarczającą ilość przewodów do akumulatora i żarówki.

Krok 3: Bateria

Akumulator zastosowany w projekcie to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 5 Ah. Idealnie mieści się w obudowie zasilacza.

Zaciski akumulatora nie są złączami męskimi 1/4″. Łatwo jest z nim pracować, zaciskając złącza widełkowe na przewodach, a następnie po prostu wsuwając je na złącze zacisku akumulatora.

Bateria jest oznaczona jako dodatnia na czerwono i ujemna na czarno, a w pobliżu dodatniego bieguna posiada plastikową osłonę, która pomaga zapobiegać przypadkowym zwarciom.

Umieść baterię w połowie obudowy zasilacza, aby upewnić się, że pasuje. Możesz obrysować go ołówkiem lub markerem, aby wiedzieć, gdzie znajdują się linie prowadzące do stanu naładowania akumulatora.

Krok 4: Światło

Lampa 12 V, lampa 11 W pozostała z innego projektu. Zwykle można go stosować w zewnętrznym oświetleniu krajobrazowym o niskim napięciu, zasilanym transformatorem 12 V AC.

Coś tak prostego jak żarówka nie ma znaczenia, czy jest zasilane prądem zmiennym, czy stałym, o ile napięcie jest prawidłowe. Będziemy używać akumulatorów 12V, więc nie ma problemu z przerobieniem tej piłki.

Lampa zastąpi wentylator. Trzymaj piłkę w okrągłym grillu, w miejscu, w którym znajdował się wentylator. Marku, ile miejsca zajmie żarówka? Jest okrągły, podobnie jak wentylator, więc będzie dobrze pasował, ale nie będzie sięgał całkowicie do obudowy. (Lampy o innych rozmiarach mogą być montowane podtynkowo lub nawet wewnątrz obudowy!)

Aby dopasować lampy, użyj obcinaków bocznych lub blachy SNiP, blaszanej kratki wentylatora SNiP. Możesz także użyć Dremel lub innego narzędzia tnącego.

Przetestuj instalację żarówki, ale nie próbuj jej jeszcze podłączać. Najpierw chcemy, żeby przewód szedł do światła.

Krok 5: Podłączanie

Podłączenie do źródła światła jest dość proste. Wykonaj pełny obwód przełącznika całego akumulatora do żarówki i z powrotem do ujemnego akumulatora.

Ponieważ jest to akumulator, miło byłoby dodać możliwość ładowania latarki bez konieczności jej wyjmowania w celu uzyskania dostępu do akumulatora. W tym celu wykorzystamy port przewodu zasilającego jako miejsce podłączenia ładowarki.

Najpierw sprawdź przewody, włącznik i złącze zasilania dojdą do akumulatora i żarówki.

„115/230” nie będzie korzystał z wyłącznika zasilania, więc czerwone przewody można pominąć. Zapisz je do ponownego użycia. Jest to dobry, ciężki drut, a kolor czerwony jest zwykle używany do wskazania dodatniej polaryzacji.

Odizoluj i skręć jeden przewód z każdego przełącznika zasilania i wejścia. Dodaj żeński trzonek łopatkowy i zaciśnij go. Złącze to łączy się z dodatnim biegunem akumulatora. Drugi przewód od włącznika idzie do żarówki.

Drugi przewód wejściowy zasilania idzie po przeciwnej stronie kuli. Ta strona kuli również trafia do ujemnego bieguna akumulatora. Lampa ta posiada "multiterminale", dzięki czemu do zacisku można podłączyć jednocześnie dwa przewody - jeden ze złączem rzeczowym, drugi z gołym przewodem dokręconym pod śrubką.

W ten sposób zasilanie będzie dostarczane do żarówki tylko wtedy, gdy przełącznik będzie włączony, ale zasilanie będzie zawsze podłączone do dwóch styków wejścia zasilania. (Odetnij trzeci przewód.) W ten sposób ładowarkę można podłączyć do dwóch zacisków w celu ładowania akumulatora. Oznacz dwoma stykami, zwracając uwagę na polaryzację.

(Uwaga dotycząca ponownego użycia przełączników: Przełączniki i inne komponenty często mają dwa zestawy wartości znamionowych – jeden dla prądu przemiennego i jeden dla prądu stałego. Wartości znamionowe są zwykle znacznie niższe dla prądu stałego. Użyj latarki, aby dokładnie przyjrzeć się boku przełącznika, a zobaczysz, że zobaczy jego moc. Ponieważ jest to projekt o natężeniu tylko 1 A, ten przełącznik będzie działał prawidłowo.)

Krok 6: Uchwyty

Jeden klasyczny element latarni, umieszczony uchwyt, jest oddzielony od korpusu lampy.
(W przeciwieństwie do latarki, gdzie po prostu chwytasz cały kształt latarki.)

Zwykle do montażu uchwytu lubię używać śrub i podkładek oraz poprzecznego kawałka drewna lub metalu. Nie miałem jednak pod ręką żadnego materiału, który wydawałby się go zadowalać - poza odłożonymi wcześniej przewodami nadal podłączonymi do płytki.

Druty te były ciasno owinięte razem, a średnica była prawie odpowiednia, aby wygodnie leżały w dłoni. Przeciąłem wiązkę przewodów blisko powierzchni płytki.

Zmierzyłem średnicę wiązki przewodów, przeprowadzając ją przez wiertło indeksujące. Jeśli wydaje się, że najlepiej pasuje do otworu 1/2 cala. Oznaczało to, że mogłem wywiercić otwory o średnicy 1/2 cala w blasze, a następnie przeprowadzić przez nie przewody. Wywierciłem dwa otwory, pośrodku, na boki. W metalu były już dwa znaki stempla w odległości około 3/4 cala od obu końców, więc użyłem ich jako odniesienia do odległości wiercenia od krawędzi.

Za pomocą otworów poprowadziłem goły koniec drutu przez wnętrze obudowy i od góry, i z powrotem przez drugi otwór. Oryginalne złącze zasilania komputera na płycie jest zbyt duże, aby zmieścić się w otworze, więc działa jak ogranicznik.

Na drugim końcu linii. Owinąłem drut dwoma opaskami zaciskowymi, aby je zamocować. Następnie umieściłem tam dodatkowe przewody, związałem je ponownie i odciąłem dodatkowe przewody.

Krok 7: Montaż

Po wykonaniu okablowania i uchwytach wszystko należy złożyć w całość.

Teraz czas na nałożenie kleju w miejsce lampki i baterii.

Latarnię przykleiłem klejem silikonowym. Działa dobrze w szerokim zakresie temperatur. Lampa nagrzewa się podczas użytkowania, więc gorący klej będzie złym wyborem.

Z kolei pistolet do klejenia na gorąco świetnie spisał się przy wklejaniu akumulatorów do obudowy. Skleiłem też dwa kawałki pianki razem z łomem, żeby pełniły funkcję przekładki pomiędzy akumulatorem a pokrywą.

Gdy klej ostygnie/odcieknie, załóż ponownie pokrywę na korpus (patrz wyściółka piankowa i uchwyty druciane) i ponownie przykręć cztery śruby pokrywy.

Aby naładować, po prostu podłączyłem małą ładowarkę; miałem już dwa piny ładujące, na których zaznaczyłem polaryzację.

Krok 8: Przetestuj!

Nie tylko radioamatorzy, ale także na co dzień, mogą potrzebować mocnego zasilacza. Aby prąd wyjściowy wynosił do 10 A przy maksymalnym napięciu do 20 woltów lub więcej. Oczywiście myśl od razu przechodzi na niepotrzebne zasilacze komputerowe ATX. Zanim zaczniesz przerabiać, znajdź schemat dla konkretnego zasilacza.

Sekwencja czynności związanych z konwersją zasilacza ATX na regulowany laboratoryjny.

1. Usuń zworkę J13 (można użyć przecinaków do drutu)

2. Wyjmij diodę D29 (możesz po prostu podnieść jedną nogę)

3. Zworka PS-ON do masy jest już założona.

4. Włącz PB tylko na krótki czas, ponieważ napięcie wejściowe będzie maksymalne (około 20-24V). Właściwie to właśnie chcemy zobaczyć. Nie zapomnij o elektrolitach wyjściowych, zaprojektowanych na 16V. Może trochę się rozgrzeją. Biorąc pod uwagę twoje „wzdęcia”, i tak będą musieli zostać wysłani na bagna, bez wstydu. Powtarzam: usuń wszystkie przewody, przeszkadzają, zostaną użyte tylko przewody uziemiające i wtedy zostanie ponownie wlutowane +12V.

5. Wymontuj część 3,3 V: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Demontaż 5V: zespół Schottky'ego HS2, C17, C18, R28 lub „typ dławika” L5.

7. Usuń -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Zmieniamy te złe: wymieniamy C11, C12 (najlepiej na większą pojemność C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Wymieniamy nieodpowiednie komponenty: C16 (najlepiej 3300uF x 35V jak mój, no cóż, przynajmniej 2200uF x 35V koniecznie!) i rezystor R27 - już go nie masz i super. Radzę wymienić go na mocniejszy np. 2W i przyjąć rezystancję na 360-560 Ohm. Patrzymy na moją tablicę i powtarzamy:

10. Usuwamy wszystko z nóg TL494 1,2,3, w tym celu usuwamy rezystory: R49-51 (wolna 1. noga), R52-54 (...2. noga), C26, J11 (...3 - moja noga)

11. Nie wiem dlaczego, ale mój R38 został przez kogoś obcięty :) Tobie też radzę go obciąć. Bierze udział w sprzężeniu zwrotnym napięcia i jest równoległy do ​​R37.

12. Oddzielamy 15. i 16. nogę mikroukładu od „całej reszty”, w tym celu wykonujemy 3 nacięcia w istniejących torach i przywracamy połączenie z 14. nogą za pomocą zworki, jak pokazano na zdjęciu.

13. Teraz przylutowujemy kabel od płytki regulatora do punktów zgodnie ze schematem, wykorzystałem otwory z wlutowanych rezystorów, ale do 14 i 15 musiałem zdjąć lakier i wywiercić otwory, jak na zdjęciu.

14. Żyłę kabla nr 7 (zasilanie regulatora) można pobrać z zasilacza +17V TL, w rejonie zworki, a dokładniej z niego J10/ Wywiercić otwór w torze, wyczyścić lakier i tyle. Lepiej wiercić od strony druku.

Radziłbym też zmienić kondensatory wysokonapięciowe na wejściu (C1, C2). Masz je w bardzo małym pojemniku i prawdopodobnie są już dość suche. Tam normalne będzie 680uF x 200V. Teraz zmontujmy małą chustę, na której będą elementy regulacyjne. Zobacz pliki pomocnicze

PROJEKT nr 20: zasilacz z regulowanym Uout z bloku ATX

Wielokrotnie zwracałem uwagę na zalecenia w Internecie dotyczące konwersji zasilaczy komputerowych na laboratoryjne z regulowanym napięciem wyjściowym. Dlatego zdecydowałem się spróbować zaktualizować jednostkę ATX przy minimalnej ingerencji w obwód. Ponieważ zgromadziłem wystarczająco dużo rzeczy RADIOshabara, wówczas koszty finansowe powinny być minimalne.

1. Wyjąłem blok ATX z pamięci:

2. Mówi:


Mam pewne wątpliwości co do tych parametrów. Ale Bóg z nimi, z parametrami. Będę całkiem usatysfakcjonowany, jeśli będą one choć w połowie poprawne.

3. Nie zapomnij włączyć urządzenia od tyłu:


zgodnie z kodem kolorystycznym złącza zasilania


zwarty zielony przewód „PsON” i czarny przewód „Gnd” - urządzenie włączyło się:

4. Sprawdziłem napięcia na wyjściach +12V i +5V:

5. Rozpoczynam sekcję zwłok. Zamiatam kurz i inne zanieczyszczenia za pomocą szczotki:

6.Odłącz wejście ~ 220 V, odkręć śruby mocujące płytkę i wentylator i wyjmij je z obudowy:

7. Odlutowuję dodatkowe przewody i wentylator (na razie, żeby nie przeszkadzać):

8. Próbuję ustalić, który kontroler PWM znajduje się w tym bloku. Napis jest trudny do odczytania: KA7500V



9. Widok z dołu okablowania sterownika:

10. Przerobienie zasilacza jest dość proste - trzeba znaleźć rezystor R34 (pokazany strzałką) łączący pierwszą nogę mikroukładu z szyną +12 V i wylutuj ją:


Na schemacie jest to również zaznaczone na żółto:


To prawda, że ​​​​wartość nominalna na schemacie wynosi 3,9 kOhm, a pomiary pokazują, że nie wszystko, co jest napisane na schemacie, jest prawdą... W rzeczywistości rezystancja tego rezystora wynosiła około 39 kOhm.

11. Na miejscu R34 musisz przylutować rezystor zmienny. Nie zawracając sobie głowy długimi poszukiwaniami, wziąłem z nim szeregowo zmienną 47 kOhm + 4,3 kOhm (wierzę, że możesz użyć nieco innych wartości):

12. Zasilanie włączone - brak zbędnych dźwięków, zapachów, iskier, pożarów itp. – zadziałało natychmiast:

13. Zmierzyłem zakresy zmian napięcia:



+12 V: 4,96…12,05 V

+5 V: 2,62…5,62 V

+3,3 V: 1,33…3,14 V
To mi odpowiada, ponieważ nie postawiłem sobie żadnych GLOBALNYCH celów w zakresie modernizacji tego zasilacza.

14. Aby wskazać napięcie wyjściowe, użyję zwykłego woltomierza analogowego:

Jego odczyty zgadzają się całkiem dobrze z odczytami cyfrowymi:

15. Blok musi mieć wygląd gotowej konstrukcji. Myślę, że obudowa zasilacza jest już wystarczająco dobra. Tylko panel przedni będzie musiał zostać ozdobiony. Aby to zrobić, podłączę do niego zaciski i przełącznik (chcę tylko powiedzieć „typ TUMBLE SWITCH” analogicznie do toalety typu SORTIR znajdującej się ściśle na północy, oznaczonej na planie literami „ME” i „JO ” - zobacz zdjęcie z mojej ulubionej komedii ),


woltomierz, amperomierz i oczywiście dioda LED.

Tak:


Jak jednak wykazały szacunki, posunąłem się za daleko. Nie mam wystarczającej liczby miniaturowych instrumentów i dlatego nie ma gdzie umieścić amperomierza! A jeśli go zainstalujesz, nie będzie miejsca na umieszczenie wszystkich pozostałych elementów, jeśli przedni panel nie będzie większy niż rzeczywisty rozmiar przedniej strony bloku.

Tak to wygląda w FrontDesignerze 3.0. Można go pobrać TUTAJ lub przeszukać Internet.

16. Po krótkim namyśle zdecydowałem się wymienić poprzedni woltomierz na inny, którego nie miałbym nic przeciwko przerobieniu. Woltomierz ten jest również przystosowany do pracy w pozycji poziomej, a jeśli zostanie ustawiony pionowo, kąt skali będzie ujemny – nie jest to zbyt wygodne do obserwacji. To jest urządzenie, które trochę zmodernizuję.

Urządzenie jest otwarte:

Mierzę rezystancję dodatkowego rezystora:


Nowy limit pomiaru wyniesie 15 V. Opierając się na fakcie, że napięcie U jest proporcjonalne do rezystancji R (i odwrotnie), tj. zgodnie z prawem Ohma dla odcinka obwodu U=IR i R=U/I wynika prosta proporcja Rd/x=6V/15V, skąd x=Rd×15/6, gdzie Rd=5,52 kOhm to stary dodatkowy rezystor, x to nowy dodatkowy rezystor, 6V – poprzedni limit, 15V – nowy limit woltomierza.
Zatem x = 5,52x15/6 = 13,8 kOhm. To elementarna fizyka i matematyka.
Nowy rezystor zrobiłem z dwóch:

Korpus urządzenia trzeba było nieco „skrócić”, aby dopasować go do wysokości zasilacza:



Nową skalę wykonałem w tym samym programie FrontDesigner 3.0. Woltomierz będzie musiał pracować w ekstremalnych warunkach: do góry nogami i pionowo, a odliczanie będzie „odwrotne” - od prawej do lewej!

17. Tak w przybliżeniu wszystko będzie umieszczone na panelu przednim:

Zaznaczam panel:

I robię w nim dziury:

Montuję elementy:

Panel będzie montowany do obudowy zasilacza za pomocą wsporników w kształcie litery U:

Wyglądając za okno, odkryłem, że jak zawsze niespodziewanie spadł pierwszy śnieg – 26 października 2016 r.:

18. Rozpoczynam montaż końcowy. Jeszcze raz szacuję umiejscowienie:

Najpierw instaluję woltomierz i panel przedni na obudowie zasilacza:


Wentylator włożyłem odwrotnie, żeby wdmuchiwał powietrze do obudowy, włożyłem płytkę, podłączyłem „GND”, przełącznik („PsON” i „Gnd”), włączyłem - zasilacz się uruchomił. Napięcie wyjściowe jest również regulowane w przeciwnym kierunku - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Sprawdziłem zmianę napięcia na szynie +12V:

Przylutowałem wszystkie przewody, zamontowałem i podłączyłem woltomierz, zamontowałem panel przedni, włączyłem - dioda mrugnęła, wskazówka woltomierza przeskoczyła w lewo (mam go zamontowanego „na odwrót”) i gotowe! Wyłączyłem, włączyłem - to samo! Sprawdziłem czy nie ma zwarć z tyłu przedniego panelu - wszystko było w porządku. O co chodzi? Zmniejszyłem rezystor zmienny (był na maksimum), włączyłem i zasilacz zaczął działać. Płynnie obracam regulator - znowu wszystko jest w porządku: napięcie na wyjściach rośnie i maleje, urządzenie nie wyłącza się. Wyłączyłem to. Zwiększyłem go do maksimum, włączyłem - nie włączy się ponownie! Wyłączyłem to. Ustawiłem go w pozycji pośredniej, włączyłem - zasilacz wystartował. To. Błąd nie leży w instalacji, ale gdzieś głębiej. Ale zasilacz działa!

W końcu składam konstrukcję i włączam ją ponownie, aby sprawdzić:

Oto gotowy projekt:

Nazwę go „BP-ATX v2.0”.
Koszty finansowe wynoszą ZERO. Użyłem tylko części i materiałów, które posiadałem.

Konieczność zasilania adaptera umożliwiającego podłączenie zewnętrznego dysku twardego przez gniazdo USB do komputera osobistego przypomniała mi zasilacz JNC LC-200A, który od dawna gromadził się na antresoli. Dostępne jest napięcie 12 i 5 woltów, prąd jest duży. Cóż mogę powiedzieć – zasilacz profilowy w takich sytuacjach jest zawsze najlepszą opcją.

Swoją funkcję pełnił pomyślnie. Postanowiłem nie szukać do tych celów innego źródła zasilania, jednak ilość wychodzących z niego przewodów mnie dezorientuje. A wyjście jest tylko jedno, ponieważ zdecydowałem się go używać stale - wymaga pewnych modyfikacji.

Zasilacz rozebrałem na osobne jednostki, pomalowałem obudowę, wywierciłem w dolnej części otwory na zaciski i zamontowałem na spodzie gumowe nóżki (które założyłem jako pierwsze, bo inaczej do czasu montażu zdemontujecie cały stół) z żelaznym dnem).

Zamontowałem zaciski dla wszystkich typów dostępnych napięć, niech tak zostanie. Czerwone to „+12”, „+5”, „+3,3” woltów, a czarne to „0”, „-12”, „-5”. Co więcej, stosując różne ich kombinacje, można uzyskać bardzo szeroki zakres stałych napięć wyjściowych.

Wziąłem to za opłatą. Przewody prowadzące do wentylatora były wcześniej po prostu przylutowane - zamontowałem złącze na wypadek konieczności demontażu zasilacza w przyszłości.

Z przewodów wyjściowych dwie wiązki pozostawiłem nietknięte, resztę skróciłem i połączyłem (zgodnie z kolorem i oczywiście napięciem wyjściowym).

Płytka była na swoim miejscu, skrócone przewody do zacisków i wyprowadzono całe wiązki.

Przykręciłem górną część obudowy, na jednej wiązce wyjściowej zostawiłem złącze zasilania do podłączenia dysków twardych z interfejsem IDE, a na drugiej zamontowałem złącze dla dysków z interfejsem SATA. Podpisałem zaciski zasilające w najprostszy i najbardziej przystępny sposób - wydrukowałem niezbędne symbole, nakleiłem taśmę na tekst, wyciąłem i wkleiłem.

Tylna strona zmontowanego zasilacza. Przycisk zasilania znajduje się w wygodnej niszy; przypadkowe włączenie lub wyłączenie jest prawie niemożliwe. I to nie jest drobnostka, ponieważ jeśli zasilanie z zewnętrznego dysku twardego podłączonego do komputera zostanie nieautoryzowane odłączone, możliwe są niekorzystne konsekwencje. Wykorzystanie zmodyfikowanego zasilacza do podłączenia dysku twardego jest nieporównywalnie wygodniejsze, powiedziałbym nawet wygodne. Plus możliwość wykorzystania zasilacza do uzyskania innych, bardzo różnych napięć stałych.

Uzyskiwanie różnych napięć - tabela połączeń

Dostajemy	Złączony
24,0 V	12 V i -12 V
17,0 V	12 V i -5 V
15,3 V	3,3 V i -12 V
10,0 V	5 V i -5 V
8,7 V	12 V i 3,3 V
8,3 V	3,3 V i -5 V
7,0 V	12 V i 5 V
1,7 V	5 V i 3,3 V

Ponadto zasilacz stał się bardziej kompaktowy i mobilny, więc będzie dla niego wiele zastosowań - często pojawia się potrzeba mocnego i osobnego źródła różnych napięć. Autor projektu - Babay iz Barnaula.

Zasilacz regulowany z zasilacza komputerowego ATX

Jeżeli posiadasz niepotrzebny zasilacz z komputera ATX, to możesz go łatwo zamienić w laboratoryjny zasilacz impulsowy regulowany, z regulacją nie tylko napięcia, ale i prądu, co sprawia, że ​​można go wykorzystać np. do ładowania lub odnowienie baterii.

Zasilacz posiada następujące parametry:

• Napięcie - regulowane, od 1 do 24V
• Prąd - regulowany, od 0 do 10A

Możliwe są inne limity regulacji w zależności od potrzeb.

Do konwersji nadaje się dowolny zasilacz ATX zamontowany na kontrolerze TL494 PWM. Analog tego mikroukładu, KA7500, jest często używany w zasilaczach.

Obwody większości zasilaczy są podobne i nawet jeśli nie możesz znaleźć schematu obwodu specjalnie dla siebie, nie ma problemu. Podstawowym zadaniem jest usunięcie obwodów wtórnych z płytki za transformatorem mocy, a także obwodów sterujących pracą mikroukładu TL494. Na poniższym schemacie obszary te zaznaczono na czerwono. Przed lutowaniem zaznacz zaciski uzwojenia wtórnego transformatora mocy wzdłuż szyny 12 V. Będziemy ich potrzebować.

Kliknij na diagram aby powiększyć
Zwolni to dużo miejsca na płycie. Zadrukowane ścieżki można również usunąć, przesuwając po nich rozgrzaną lutownicę. Niektóre wydrukowane ścieżki wychodzące z pinów mikroukładu, z których skorzystamy później, można dla wygody pozostawić i przylutować do nich.

Teraz należy zamontować nowe obwody wyjściowe oraz obwody sterujące prądem i napięciem. Zespół dwóch diod Schottky'ego ze wspólną katodą należy przylutować do wcześniej oznaczonych uzwojeń transformatora magistrali 12 V. Zespół można pobrać z szyny +5V; zwykle ma następujące parametry: napięcie - 30V, prąd - 20A. Diody Schottky'ego charakteryzują się bardzo niskim spadkiem napięcia, co w tym przypadku jest istotne. Za pomocą tego typu prostownika można zasilać większość obciążeń.

Jeśli potrzebujesz wysokiego prądu przy maksymalnym napięciu, ta opcja nie wystarczy. W takim przypadku konieczne jest usunięcie środkowego punktu transformatora i wykonanie prostownika z czterech diod zgodnie z klasycznym schematem.

Następnie musisz nakręcić ssanie. Aby to zrobić, musisz wziąć lutowany dławik stabilizujący grupę i rozwinąć z niego wszystkie uzwojenia. Rdzeń przepustnicy jest żółty, jedna strona końcowa jest pomalowana na biało. Konieczne jest nawinięcie 20 zwojów na tym pierścieniu równolegle dwoma drutami o średnicy 1 mm. Jeśli nie ma tak grubego drutu, możesz połączyć ze sobą kilka żył cieńszego drutu i owinąć je równolegle. W przypadku tego uzwojenia wszystkie przewody na obu końcach uzwojenia muszą być ocynowane i podłączone. Dławik o takich parametrach zapewni prąd około 3A. Jeśli potrzebujesz więcej prądu, cewkę należy owinąć dziesięcioma równoległymi drutami o średnicy 0,5 mm.

Następnie możesz rozpocząć montaż części obwodu odpowiedzialnej za regulacje. Autorstwo tej metody należy do użytkownika DWD, link do tematu dyskusji:

http://pro-radio.ru/power/849/

Regulacja jest bardzo prosta. Rozważ obwód regulacji napięcia. Dzielnik napięcia z dwoma rezystorami jest podłączony do wejścia komparatora (pin 1) mikroukładu TL494. Napięcie w ich punkcie środkowym powinno wynosić około 4,95 wolta. Chcąc zmienić górną granicę regulacji napięcia zasilania należy przeliczyć ten dzielnik. Drugie wejście komparatora (pin 2) jest podłączone do środka rezystora zmiennego, tworząc w ten sposób również tutaj dzielnik napięcia. Jeżeli napięcie na pinie 1 komparatora jest mniejsze niż napięcie na pinie 2, wówczas mikroukład będzie zwiększał szerokość impulsu, aż napięcia się wyrównają. W ten sposób regulowane jest napięcie wyjściowe zasilacza.

Regulacja prądu działa podobnie, tyle że tutaj spadek napięcia na boczniku Rsh służy do sterowania prądem płynącym w obciążeniu. Jako bocznik można zastosować prawie każdy bocznik o rezystancji 0,01-0,05 oma, na przykład odcinek ścieżki przewodzącej, bocznik z miliamperomierza lub kilka rezystorów SMD. Górną granicę regulacji ustala rezystor dostrajający o rezystancji 1 kOhm. Jeśli nie ma potrzeby regulacji górnej granicy, wówczas rezystor ten należy zastąpić stałą rezystancją 270 omów, co zapewni regulację do 10A.

Poniżej zdjęcie zasilacza. Na przednim panelu umieszczono ekran amperomierza, pod którym znajdują się pokrętła regulatorów napięcia i prądu. Zaciski wyjściowe wykonano z gniazd RCA zaklejonych wewnątrz żywicą epoksydową. Bardzo wygodne jest mocowanie zacisków krokodylkowych do takich zacisków. Duża żółta dioda LED jest wskaźnikiem włączenia zasilania, co odbywa się za pomocą dużego czerwonego przełącznika.

Ze względu na to, że obudowa wybrana do zasilacza jest bardzo kompaktowa (16*12cm), instalacja okazała się gęsta z dużą ilością przewodów. W przyszłości przewody będzie można łączyć w wiązki.

Aby schłodzić zasilacz, w mikroukładzie K157UD1 zastosowano termostat, który chłodzi zespół diod prostowniczych Schottky'ego i włącza się automatycznie w razie potrzeby, a następnie wyłącza się. Jego projekt zostanie omówiony osobno.