Как подключить управление. Дистанционное управление освещением на штатной проводке. Принцип управления электродвигателем

Самостоятельная установка простой системы беспроводного управления освещением радиопультом происходит легко и требует минимальных знаний электротехники. Разберемся в разновидностях, деталях и принципах подключения дистанционных выключателей, работающих по радиоканалу.

В беспроводной системе управления освещением посредством радиопульта используют два основных прибора:

Командное устройство — пульт переносной или стационарный.
Исполнительный модуль — силовой блок (радиореле, радиодиммер) или RGB-контроллер.

Дистанционное управление освещением: 1 — радиоприемник; 2 — потолочный светильник; 3 — радиогеркон; 4 — бра; 5 — настенный пульт; 6 — радиодатчик освещенности/движения; 7 — переносной пульт

Разновидности и возможности радиопультов

Переносные радиопередатчики бывают похожими на пульт телевизора или в виде брелка. Последний может находиться в кармане или висеть в прихожей и отключать освещение во всей квартире.

Настенные радиопульты выпускаются в трех вариантах:

Панель с сенсорными кнопками (клавишами) для накладного монтажа, похожая на обычный выключатель. Приклеивается двухсторонним скотчем или закрепляется саморезами в любом сухом месте — где удобно, не думая о прокладке проводов.
Вставка-плата для совместимого кнопочного сенсора. «Таблетка» устанавливается внутри коробки скрытого монтажа или в корпусе накладного выключателя.
Универсальный радиопередатчик для модернизации действующей схемы освещения. Размещается в глубокой монтажной коробке и работает от штатного выключателя.

Помимо внешнего вида радиопульты различаются радиусом действия (до 100 м) и функциональностью. Простейшие модели — одноканальные, включающие и отключающие единственный светильник, иногда могут управлять радиодиммером. Многоканальные пульты работают с несколькими зонами освещения и настраиваются по индивидуальным сценариям для каждого силового модуля.

Управлять источником света можно из разных мест, установив один радиопульт около двери, а другой у изголовья кровати. Единственное ограничение — металлические поверхности, ослабляющие дальность действия, поэтому не стоит крепить устройство на холодильник. При размещении командных и исполнительных устройств в разных комнатах учитывают снижение мощности радиосигнала при прохождении сквозь стены и перекрытия, если нужно — применяют ретрансляторы.

Таблица. Потери радиосигнала

Как выбрать исполнительный блок

Связь между приборами различных модификаций может осуществляться по разным протоколам. Совместная работа радиовыключателя и пульта возможна только при их совместимости, что зависит от производителя и серии продукта.

Нагрузка

Подбор силового блока производится в зависимости от характера нагрузки. Мощность прибора, указываемая как максимальная, соответствует нагрузке от лампочек накаливания и галогенных на 220 В. Для источников света, подключаемых через трансформатор, используют понижающий коэффициент:

0,7 — для низковольтных «галогенок»;
0,5 — для люминесцентных ламп.

Труднее определить реальную нагрузку от энергосберегающих ламп , в силу их большого стартового тока. Простой метод, не исключающий перегрузку и спекание контактов — сделать трехкратный запас по мощности. Гарантированный способ защиты от неприятностей — применение специального модуля, предназначенного для работы с LED и энергосберегающими лампами, или с возможностью подсоединения внешнего реле мощности.

Размещение

Допустимая коммутируемая мощность блоков связана с их габаритами. Радиореле для нагрузки в 200-300 Вт свободно уместится во многих светильниках — по размерам оно не больше спичечного коробка. Модули, рассчитанные на 3-5 кВт, оснащаются радиаторами охлаждения и значительно больше по размерам, но имеют плоскую компоновку и легко прячутся в пространстве за панелями.

Отдельные серии приборов выпускаются в REG-корпусах для закрепления на DIN-рейках с возможным подсоединением внешней антенны. Для работы во влажных условиях предназначены приемные блоки с повышенной защитой (IP65).

Кроме команд от пультов, силовые модули способны работать от сигналов с датчиков освещения и движения, оснащенных радиоканалом. Производители оборудования для дистанционного управления светом предлагают и готовые наборы с типовыми решениями, упрощающими выбор подходящих устройств. Самый элементарный вариант — втыкаемый в розетку радиоадаптер, вообще не требующий монтажа.

Как подключить силовой блок

Принцип подсоединения исполнительного модуля начального уровня понять легко: на вход устройства подают фазу и ноль внешней сети, а нагрузку подключают к выходу. Свитый спиралью антенный провод размещают без перегибов, прямой не обматывают вокруг корпуса, а стараются максимально выпрямить и не повредить изоляцию.

Внимание! Электромонтажные работы выполняют после отключения питающей сети, соединяя провода качественно и правильно.

Определенные типы нагрузок: драйверы ламп, импульсные преобразователи и т. п., способны создавать высокочастотные помехи, мешающие корректной работе устройств. Лампочки могут моргать или не отключаться, неисправность устраняют включением в схему балласта — помехоподавляющего конденсатора на 0,47 мкФ/275 В.

Подключение исполнительных устройств: 1 — лампа; 2 — балласт; 3 — силовой блок на один канал; 4 — однофункциональный радиодиммер

Совет. Чтобы избежать проблем с радиосвязью, устройства размещают не ближе 50 см от бытовых приборов и далее 100 см друг от друга.

Незначительные сложности подключения связаны с отсутствием единого стандарта цветовой маркировки проводов, что решается внимательным изучением инструкции.

Схема подключения силовых блоков: 1 — радиореле DeLUMO; 2 — радиокоммутатор GIRA-mini двухканальный; 3 — светильник; 4 — нагрузка 1-го канала; 5 — нагрузка 2-го канала

Модернизировать существующее освещение и оставить штатные выключатели можно, установив в них как радиопередатчик, так и приемное устройство, которое по сигналу с пульта будет подавать напряжение в действующую электропроводку.

Подключение встраиваемых блоков: 1 — лампы; 2 — проводные выключатели; 3 — радиоприемник ROP-02; 4 — беспроводное реле RFSAI-61B; 5 — внешний выключатель

Схему дистанционного управления светодиодными лентами рассчитывают и собирают аналогично проводной, разница только в контроллере, оснащенном радиомодулем.

Принципиальная схема: 1 — блок питания; 2 — RGB-контроллер; 3 — трехцветная лента

Для изменения яркости свечения монохромных светодиодных лент подходит малогабаритный светорегулятор: 1 — источник питания; 2 — усилитель сигнала; 3 — диммер одноканальный; 4 — одноцветная лента

После подключения оборудования радиопульты «привязывают» к силовым блокам и создают желаемые сценарии работы осветительных приборов. В некоторых моделях режимы переключаются перемычками, помимо программной настройки.

Опробовав простейший вариант, состоящий лишь из приемника и передатчика, можно проверить на себе удобство системы «умного» дома и продолжить расширение комплекса, постепенно добавляя новые бытовые устройства.

На нашем канале появилось новое видео. В нём Дмитрий Приколота рассказывает, как устроен выход remote в ГУ, как правильно подключать ремоут от головного устройства к усилителю. Вы узнаете, сколько усилителей можно подключать, в каких случаях необходимо реле, какое сечение провода выбрать на rem.

Ниже - текстовая версия данного видео.

Как подключить ремоут

Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Приколота и Школа Автозвука. И в сегодняшнем видео мы поговорим о проводе remote. Я вам расскажу, как непосредственно устроен выход remote внутри головного устройства, как мы подключаем ремоут, когда у нас в системе два и более усилителей и как подключить remote на периферийное оборудование (подсветка, вентиляторы, в общем всё, что нужно включить от головного устройства).

Remote, это выход на колодке питания ГУ, предназначенный для управления (включение и выключение) периферийного оборудования посредством подачи и снятия с него напряжения 12 В. Изначально он был сделан для управления активными антеннами, для радио. А второе назначение данного провода - включение и выключение усилителей. В колодке ISO-разъёма ремоут практически всегда голубого цвета. Пока что на моей практике исключений не встречалось.

Как организован remote-выход внутри головного устройства? Посредством транзисторного ключа, находящегося внутри ГУ, на его плате. При этом его способность пропускать ток ограничена на уровне примерно 200 мА (ЗАПОМНИТЕ ЭТО!). Точное значение обычно написано в инструкции к вашему головному устройству.

ВНИМАНИЕ! Выход remote является слаботочной цепью! Подключение высокой нагрузки или закорачивание провода на кузов приводит к выходу из строя транзисторного ключа! Для восстановления есть только одно решение - отдать головное устройство в ремонт, для перепайки данного транзистора. Только тогда выход ремоут заработает. Запомните это и будьте аккуратными!

И не забывайте, что любые действия с аудиосистемой проводятся в выключенном состоянии. В идеальном случае надо снимать главный предохранитель системы, так как бывают случаи, когда закорачиваются силовые провода.

Как же организован вход ремоут в самом усилителе? Он организуется так же, с помощью транзисторного ключа, который управляет ШИМ-контроллером вашего блока питания, то есть «мозгами» блока питания усилителя. Либо же эти 12 В, поступившие на колодку усилителя, идут в микросхему ШИМ-контроллера, туда же.

Обратите внимание, что при этом токопотребление практически отсутствует и находится на уровне до 5 мА, часто - меньше 1 мА. Потому что для блока питания важно только наличие напряжения 12 В. Он ничего не потребляет. У него есть специальная колодка и 12 В с аккумулятора, откуда идёт питание. Поэтому запомните - REM-вход усилителя не потребляет ток! Туда достаточно просто подать потенциал, размах напряжения.

Таким образом, если у нас в системе несколько усилителей, то провод remote подключается к каждому из них. Вы можете сделать так, как показано на схеме, то есть развести провода, как в паутине, на несколько усилителей. Либо же протянуть его к одному усилителю, с него - дотянуть до второго, со второго на третий и так далее. Эта схема будет работать. Вы можете так подключить хоть 50 усилителей.

Единственное, что я вам рекомендую, это использовать провод сечением 1,5-2 мм². Причина в том, что такой провод проще фиксировать в колодке, проще прокладывать, не боясь повредить его механически, во время инсталляции и эксплуатации вашей аудиосистемы.

Но не всё так просто в реальной жизни. Бывают случаи, когда один или два усилителя просто не включаются. Когда их много, такое иногда бывает. И дело здесь просто в схематике данных усилителей. Тогда мы делаем вот что: перед каждым входом remote в усилитель ставим диод, как бы странно это не звучало. Схема при этом практически не меняется. Диод можно установить прямо в клемму, зажать его там, а к нему rem-провод просто припаять.

Но это нужно делать тогда, когда у вас не запускается какой-либо из усилителей. Например, вы добавили в систему усилитель, а он или предыдущий перестал запускаться. В принципе, вы можете сразу установить диоды, чтобы себя обезопасить от такой ситуации. Я рекомендую вам ставить диод 1N4007.

Почему именно его? Потому что в целях автозвука, при эксплуатации аудиосистем, он является оптимальным, на мой взгляд. Во-первых, из-за его стоимости. Его цена - от 1 до 5 рублей. Купить его можно в любой радиолавке, так как это достаточно распространённая радиодеталь. Ну и ещё у него достаточно толстые выводы. То есть, эти ножки, которые вы видите по бокам. Они в процессе подключения и эксплуатации просто не сломаются, так как у них будет достаточная толщина.

Как устанавливаются эти диоды? Своим минусом, то есть серенькой полосочкой, нанесённой на цилиндр диода, он вставляется в усилитель. А та часть диода, где нет серой полоски, припаивается к проводу remote, который идёт от ГУ. В чем суть этого диода? Он пропускает напряжение только в одну сторону.

То есть, таким образом вы осуществляете развязку rem-сигнала (хотя, на самом деле, там нет сигнала, там просто напряжение, а оно либо есть, либо его нет). Усилители при такой схеме подключения начинают нормально, стабильно работать - включаться, выключаться и не приносят вам никаких проблем.

Что касается установки реле. Если есть несколько усилителей, его устанавливать бессмысленно, так как rem-выход позволяет дать нагрузку до 200 мА, а усилители практически не потребляют с rem-входа ничего. Но есть ситуации, когда нужно поставить реле непосредственно на провод remote.

Когда же нужно устанавливать реле на ремоут? Это нужно делать, когда у нас есть какое-то дополнительное периферийное оборудование, необходимое системе: вентиляторы охлаждения, подсветка, электрические подъёмники на фальш-пол и так далее. Тогда с помощью реле нам необходимо усилить выход remote головного устройства.

Обычно ставят «вазовское» реле 90.3747. Либо же аналогичное ему, с сопротивлением катушки 80-90 Ом. Это как раз соответствует токопотреблению от провода remote в районе 150 мА. Реле будет щёлкать и работать нормально, а коллекторный выход головного устройства, то есть выход «ремоут», не будет нагружен и не сгорит.

Какая же схема подключения в данном случае? Провод ремоут от головного устройства мы подключаем на 85 колодку реле. Плюс - от АКБ, через предохранитель, мы подключаем на 87 колодку. В таком случае часто организовывается предохранитель непосредственно на дистрибьюторе питания усилителя, который расположен рядом с ним. Запомните, предохранитель защищает, в первую очередь, провод, а не устройство!

Он ставится в точке смены сечения. Это, как правило, и есть дистрибьютор. 86 колодка «сажается» на «минус», на кузов, либо же на «минусовый» провод, в зависимости от того, как у вас организована «масса». 30 колодка является готовым усиленным выходом ремоут. Когда сигнал поступит от головного устройства, он включит катушку, находящуюся внутри самого реле.

Катушка, в которой находится простой электромагнит, потянет на себя контакты и замкнёт между собой 87 и 30 контакты реле. Таким образом «плюс» от АКБ дальше подастся в нагрузку и включит подсветку или вентиляторы, по сигналу с головного устройства. Как только мы выключим ГУ, на 85 колодке пропадёт 12 В, катушка разомкнётся, разомкнуться контакты 30 и 87, а периферийное оборудование будет обесточено.

Давайте подытожим! Во-первых: ремоут выход является слаботочным выходом головного устройства, так как там стоит транзисторный ключ, который и управляет этим выходом - подаёт и отключает 12 В. Закорачивать провод, когда головное устройство включено, либо подавать на него большую нагрузку нельзя! Выход сгорит практически немедленно! Даже без какого-то щелчка, шума, пыли, запаха. Вы этого даже не заметите, просто пропадёт 12 В и больше не появится, пока вы не отнесёте своё ГУ в ремонт и его там не восстановят.

Когда же у нас в системе появляется несколько усилителей, мы не ставим никакие «умощняющие» реле, а подключаем усилителя один за другим. Если при такой конфигурации какой-либо из усилителей не запускается (а при отключении нового усилителя другие работают), ставим перед rem-входом усилителей по одному диоду 1N4007. Как это делается, я рассказал.

И если у вас есть дополнительное периферийное оборудование (подсветка, вентилятор или что-то другое), которое необходимо запускать вместе с аудиосистемой, в этом случае мы прибегаем к установке дополнительного реле, которое и станет новым rem-выходом, гораздо мощнее.

Если вам понравилось это видео, ставьте «лайки», делитесь им с друзьями, что и они узнали, как правильно разводить rem-провод, какие при этом могут быть проблемы. Ну и напишите в комментариях, как организован rem-выход у вас в системе. У меня лично ремоут идёт от каждого усилителя к последующему. То есть, заходит на первый и так далее. Ну, а на сегодня всё.

Для управления основным сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет или подключения других типов, Вы также можете использовать "Сеть" - "Центр управления сетями и общим доступом ". Доступ к нему вы можете получить двумя способами: забив название в поле поиска чудо-кнопок или щелкнув правой кнопкой мыши по значку сети на рабочем столе.

Для просмотра, установленного на вашем компьютере, сетевого оборудования щелкните в левой панели на ссылке "Изменение параметров адаптера".

Открывшееся окно содержит все имеющиеся на вашем компьютере сетевые подключения.

Щелчок правой кнопкой мыши на соединении позволит выполнить различные действия, они также доступны на панели инструментов в верхней части окна:

Отключить соединение, так чтобы оно сохранялось в настройках сети, но доступ к нему был закрыт.
Подключить и отключить от сети.
Проверить состояние сети, полезно если вы испытываете трудности с подключением.
Диагностировать проблемы или неисправности подключения. Это автоматическое средство для устранения неполадок, сбрасывает соединение к его состоянию по умолчанию.
Проверить свойства соединения. Здесь вы можете изменить настройки сетевого адаптера. Используйте свой компьютер для обмена с другими компьютерами, превращая его в мобильную точку доступа, или включите/отключите конкретные функции, которые могут быть причиной возникших проблем, например, IPv6.
Какой-либо опции для удаления соединения, изменения функции авто-соединения или параметров пароля не существует. Чтобы удалить подключение, выделите его и нажмите клавишу Delete (Del) на клавиатуре.

Внимание . Windows 8.1 позволяет только выбирать состояние сетевого или Интернет-соединения. Иногда проще удалить соединение и восстановить его при перезапуске.

Если Вы управляете сетью дома или на работе, следует получить полное представление о безопасности и сетевом управлении, включая знание того, кто будет использовать эту сеть.

Конечно маршрутизатор, который позволяет устанавливать многократные основные и гостевые SSID соединения стоит приличных денег, особенно для маленьких фирм. Но его преимущества очевидны, Вам не придется волноваться о посетителях, получивших случайный доступ к Вашим компьютерам, хранившимся на них файлам или совместно используемом хранении в Вашей рабочей среде.

Много высокопроизводительных маршрутизаторов предлагают эту функциональность, и на рабочем месте сложно рекомендовать что-то лучшее. Такой маршрутизатор полезен и дома, особенно если Вы используете совместное сетевое хранение, например, подключенный к Вашему маршрутизатору диск NAS или жесткий USB диск, на котором Вы сохраняете резервные копии и частные файлы.

Главное всегда удостоверяться, что у маршрутизатора два пароля: один для администрирования через интерфейс и другой для Wi-Fi. Эти пароли должны всегда отличаться. Если у Вас есть маршрутизатор, который поддерживает многократный SSID, у каждого должен быть его собственный уникальный пароль. Это - лучший способ гарантировать, на сколько возможно, что у Вас превосходная безопасность в Вашей сети.

Подсказка . Чтобы создать безопасный пароль, удостоверьтесь, что он состоит по крайней мере из 12 символов и включает смесь прописных и строчных букв, чисел, и символов. Можно также использовать некоторые числа и символы, чтобы заменить ими буквы, например, "5" вместо "Д", "1" вместо "А" и так далее.

Защита Wi-Fi сетей.

Когда Вы создаете свою Wi-Fi сеть, пред вами может встать вопрос - какой использовать тип безопасности. Вы можете выбрать WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise или WPA2-Enterprise. Поскольку все они - комбинация букв и чисел, хорошо бы узнать, что действительно каждый означает. Есть искушение выбрать основной тип шифрования, такой как WEP, потому что он позволяет использование коротких легко запоминающихся паролей. Но короткий пароль небезопасен. Чем выше уровень шифрования, тем более сложные требования к паролю по умолчанию.

Достаточно сказать, что WEP, WPA, и WPA2 далеко не безопасны, особенно в деловом пространстве, и вполне по зубам опытным и решительным хакерам. Хотя, если Ваш маршрутизатор не предлагает дополнительные опции безопасности, например, шифрование AES или сервер аутентификации RADIUS - Вы полностью никогда не защититесь.

Каждый новый добавленный к сети Wi-Fi тип безопасного шифрования и аутентификации делает пароль длиннее с более строгими требованиями. Самый простой вводится в компьютер только однажды; но более сложный требует постоянного ввода.

Что Вы имеете в своей сети? Насколько важны Ваши файлы и документы? Вы - действительно цель для хакера? Большинство энтузиастов и специалистов по ИТ, имеют в своих сетях те же самые типы файлов, что и любой потребитель, но в них есть и деловые файлы. Однако только если Вы храните в своей сети особенно важные данные (например, работаете в наукоемкой отрасли или для правительственного учреждения), Вы вероятная цель для хакера. Хотя прошлые годы показали, что хищение правительственных данных, намного более вероятно изнутри чем снаружи.

Даже если вы никогда не будете целью для хакера, все же лучше использовать сбалансированный параметр. Для домашних пользователей рекомендуется WPA2 шифрование. Минимальная длина пароля в нем чуть длиннее легкой для запоминания, но профессионалы по безопасности всегда рекомендуют иметь длинные пароли. Да и никто ведь вам не мешает записать свой пароль на бумажке, маловероятно, что кто-то физически ворвется к вам в здание, чтобы получить доступ к Вашей Wi-Fi сети. А WEP и WPA просто не дают достаточной безопасности.

Управление использованием данных в мобильной широкополосной сети.

Если Вы используете свой компьютер на мобильном широкополосном соединении (3G/4G), Вы, вероятно, хотите быть уверены, что не превысили свои пределы использования.

Windows 8.1 может помочь Вам контролировать и ограничивать используемый объем данных, показывая его в сетевой панели соединений. Когда Вы соединяетесь с мобильной широкополосной сетью, Windows показывает до сих пор использованный объем данных. Если Вы на ежемесячном контракте, с установленным объемом данных, счетчик можно сбрасывать каждый месяц, щелкая по Reset.

Однако Вам потребуется включить эту функцию для каждой сети (также можно сделать и для Wi-Fi сетей):

Открыть Настройки ПК.
Щелкнуть по настройкам Network (сети).
Щелкнуть по названию сети, для которой нужно, чтоб отображалось использование данных.
В разделе Data Usage (использование данных), переключите переключатель под "Отображать мое использование данных в списке сетей" и, дополнительно, можно отметить чтоб Windows 8.1 обрабатывал эту сеть как измеряемое соединение. Эта установка препятствует отправлению и получению Windows и Вашими приложениями слишком большого объема данных, что спасает от чрезмерных затрат по трафику.

Окно плиток позволяет Вам определять максимальный объем данных, который живые плитки могут использовать в течении месяца. Как только этот предел достигнут, живые плитки по мобильному широкополосному соединению больше обновляться не будут.

Наличие ЦЗ в авто значительно повышает уровень комфорта. Подобной функцией комплектуется подавляющее большинство современных автомобилей. Остальным водителям остается . Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:

ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.

Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:

с управлением плюсовым потенциалом;
с управлением минусовым потенциалом.

Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.

Как работает простейший ЦЗ

Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.

Что мы видим на схеме:

S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
S42 – концевик пассажирской передней двери.
M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.

Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.

Как реализовать дистанционное управление

Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.

Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:

постоянный +, защищенный предохранителем (в нашем случае – 15А);
масса;
2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
2 управляющие провода.

Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.

Подключение

Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.

Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.

Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белый и бело-черный).

С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит синий провод, на котором при нажатии клавиши появляется «минус». Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.

Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

После публикации статьи про схему подключения магнитного пускателя мне очень часто стали приходить вопросы о том, как осуществить управление двигателем с двух или трех мест.

И не удивительно, ведь такая необходимость может возникнуть довольно часто, например, при управлении двигателем из двух разных помещений или в одном большом помещении, но с противоположных сторон или на разных уровнях высот, и т.п.

Вот я и решил написать об этом отдельную статью, чтобы вновь обратившимся с подобным вопросом каждый раз не объяснять, что и куда необходимо подключить, а просто давать ссылочку на эту статью, где все подробно разъяснено.

Итак, у нас имеется трехфазный электродвигатель, управляемый через контактор с помощью одного кнопочного поста. Как собрать подобную схему я очень подробно и досконально объяснял в статье про - переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Вот схема подключения магнитного пускателя через один кнопочный пост для приведенного выше примера:

Вот монтажный вариант этой схемы.

Будьте внимательны! Если у Вас линейное (межфазное) напряжение трехфазной цепи составляет не 220 (В), как в моем примере, а 380 (В), то схема будет выглядеть аналогично, только катушка пускателя должна быть на 380 (В), иначе она сгорит.

Также цепи управления можно подключить не с двух фаз, а с одной, т.е. использовать какую-нибудь одну фазу и ноль. В таком случае катушка контактора должна иметь номинал 220 (В).

Я немного изменил предыдущую схему, установив для силовых цепей и цепей управления отдельные автоматические выключатели.

Для моего примера с маломощным двигателем это не было критической ошибкой, но если у Вас двигатель гораздо бОльшей мощности, то такой вариант будет не рациональным и в некоторых случаях даже не осуществимым, т.к. сечение проводов для цепей управления в таком случае должно быть равно сечению проводов силовых цепей.

Предположим, что силовые цепи и цепи управления подключены к одному автомату с номинальным током 32 (А). В таком случае они должны быть одного сечения, т.е. не менее 6 кв.мм по меди. А какой смысл для цепей управления использовать такое сечение?! Токи потребления там совсем мизерные (катушка, сигнальные лампы и т.п.).

А если двигатель будет защищен автоматом с номинальным током 100 (А)? Представьте тогда, какие сечения проводов необходимо будет применить для цепей управления. Да они просто напросто не влезут под клеммы катушек, кнопок, ламп и прочих устройств низковольтной автоматики.

Поэтому, гораздо правильнее будет — это установить отдельный автомат для цепей управления, например, 10 (А) и применить для монтажа цепей управления провода сечением не менее 1,5 кв.мм.

Теперь нам нужно в эту схему добавить еще один кнопочный пост управления. Возьму для примера пост ПКЕ 212-2У3 с двумя кнопками.

Как видите, в этом посту все кнопки имеют черный цвет. Я все же рекомендую для управления применять кнопочные посты, в которых одна из кнопок выделена красным цветом. Ей и присваивать обозначение «Стоп». Вот пример такого же поста ПКЕ 212-2У3, только с красной и черной кнопками. Согласитесь, что выглядит гораздо нагляднее.

Вся суть изменения схемы сводится к тому, что кнопки «Стоп» обоих кнопочных постов нам необходимо подключить последовательно, а кнопки «Пуск» («Вперед») параллельно.

Назовем кнопки у поста №1 «Пуск-1» и «Стоп-1», а у поста №2 — «Пуск-2» и «Стоп-2».

Теперь с клеммы (3) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-1» (пост №1) делаем перемычку на клемму (4) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-2» (пост №2).

Затем с клеммы (3) нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп-2» (пост №2) делаем две перемычки. Одну перемычку на клемму (2) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-1» (пост №1).

А вторую перемычку на клемму (2) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-2» (пост №2).

И теперь осталось сделать еще одну перемычку с клеммы (1) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-2» (пост №2) на клемму (1) нормально-открытого контакта кнопки «Пуск-1» (пост №1). Таким образом мы подключили кнопки «Пуск-1» и «Пуск-2» параллельно друг другу.

Вот собранная схема и ее монтажный вариант.

Теперь управлять катушкой контактора, а также самим двигателем можно с любого ближайшего для Вас поста. Например, включить двигатель можно с поста №1, а отключить с поста №2, и наоборот.

О том, как собрать схему управления двигателем с двух мест и принцип ее работы предлагаю посмотреть в моем видеоролике:

Ошибки, которые могут возникнуть при подключении

Если перепутать, и подключить кнопки «Стоп» не последовательно друг с другом, а параллельно, то запустить двигатель можно будет с любого поста, а вот остановить его уже на вряд ли, т.к. в этом случае необходимо будет нажимать сразу обе кнопки «Стоп».

И наоборот, если кнопки «Стоп» собрать правильно (последовательно), а кнопки «Пуск» последовательно, то двигатель запустить не получится, т.к. в этом случае для запуска нужно будет нажимать одновременно две кнопки «Пуск».

Схема управления двигателем с трех мест

Если же Вам необходимо управлять двигателем с трех мест, то в схему добавится еще один кнопочный пост. А далее все аналогично: все три кнопки «Стоп» необходимо подключить последовательно, а все три кнопки «Пуск» параллельно друг другу.

С нескольких мест, то смысл остается прежним, только в схему добавится, помимо кнопок «Стоп» и «Пуск» («Вперед»), еще одна кнопка «Назад», которую необходимо будет подключить параллельно кнопке «Назад» другого поста управления.

Рекомендую: на постах управления, помимо кнопок, выполнять световую индикацию наличия напряжения цепей управления («Сеть») и состояние двигателя («Движение вперед» и «Движение назад»), например, с помощью тех же , про преимущества и недостатки которых я не так давно Вам подробно рассказывал. Примерно вот так это будет выглядеть. Согласитесь, что смотрится наглядно и интуитивно понятно, особенно когда двигатель и контактор находятся далеко от постов управления.

Как Вы уже догадались, количество кнопочных постов не ограничивается двумя или тремя, и управление двигателем можно осуществлять и с бОльшего числа мест — это все зависит от конкретных требований и условий рабочего места.

Кстати, вместо двигателя можно подключить любую нагрузку, например, освещение, но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

P.S. На этом, пожалуй и все. Спасибо за внимание. Есть вопросы — спрашивайте?!